Нотобранхиус: описание рыбок и содержание их в домашних условиях, особенности разведения

Нотобранхиус рыбка. Описание, особенности, виды и уход за нотобранхиусом

Есть в роду карпозубых удивительная рыбка, ею интересуются не только аквариумисты, но и ученые-рыбоводы. Называется она нотобранхиус. Есть у них и другое имя – орхидейный нотобранхиус потому, что узор на плавниках красавиц похож на узор орхидей.

Эти сезонные обитатели стоячих водоемов живут до наступления засухи. При наступлении сезона дождей на территории Африканского континента появляются их маленькие рыбешки, которые ожидают своего рождения в надежных и крепких икринках.

Способности выживать без влаги научились рыбы в процессе эволюции. Немногим это дано. Икра нотобранхиуса может некоторое время находиться в спячке, что называется диапаузой.

Без воды, в засушливую погоду в таком спящем режиме икра может находиться от полугода до года. Длительность диапаузы зависит от температурного и влажного режима. Около 100 лет назад эти прелестные рыбешки попали в Европу и по сей день их популярность продолжает расти.

Описание нотобранхиуса

Нельзя без восторга смотреть на фото нотобранхиуса. Яркость, пестрота и необычайная красота рыбок никого не оставляет равнодушными. Сложены они пропорционально. Овальное тело, округлый плавник на спине и анальный плавник, подобный вееру хвостовой плавник притягивают взгляды.

Что касается расцветки рыбок, то она у них самая разнообразная. Зависит она от видов нотобранхиус рыбки, а их около 60. Они бывают голубые, пестрые, полосатые, пятнистые, красные.

У самцов всегда окрас ярче, чем у самочек, у которых преобладает серо-коричневый цвет, блеска у них нет. Взрослая особь может вырасти до 8 см. Живут они в пределах года. Эти рыбки были награждены природной способностью уметь находиться к любой среде.

Требования к уходу и содержание нотобранхиуса

В содержании нотобранхиуса нет чего-то особенного. Но прежде, чем купить нотобранхиусов необходимо изучить, что им необходимо. Им нужен аквариум в 50 литров. В нем должно быть достаточно растений, где рыбке можно будет притаиться.

У рыбы повышенная чувствительность к состоянию воды, поэтому ее обязательно нужно фильтровать и проводить аэрацию. Подменять воду следует не реже раза в 14 дней. Она не должна быть слишком мягкой, от этого у рыбок может развиться оодиноз.

Температурный режим воды должен быть от 21 до 30 градусов. Если нотобранхиусы длительное время будут пребывать при пониженных температурах у них, у самцов особенно окрас значительно побледнеет и потеряет природную привлекательность.

Если температура выше нормы для этих рыбок, их жизнь становится намного меньше обычного. Для обитания они выбирают нижние и средние водные слои. В целом в уходе за нотобранхиусом нет ничего сложного. Все то же самое, что и при уходе за другими рыбками.

В аквариуме должно быть чисто и вода в нем должна периодически меняться. Для некоторых одноразовая полная замена воды переносится слишком болезненно, поэтому делать это надо постепенно, по частям.

Химический состав воды не должен особенно отличаться от предыдущей. Подмена воды небольшими порциями очень положительно влияет на рыбок, улучшает их самочувствие и повышает аппетит.

Хорошо себя ведут рыбы, если на одного самца в аквариуме приходится две или три самки. Нахождение в одном аквариуме одновременно двух самцов приводит к их периодическим стычкам.

Такие стычки между ними не только служат для выяснения отношений, но и для того, чтобы привлечь внимание представительниц прекрасного пола. Поединки в основном не приносят никому большого вреда.

Если самки в аквариуме отсутствуют, самцы ведут себя достаточно мирно. Эти рыбки не любят яркий и насыщенный свет. Он должен быть скромным, приглушенным и направляться в сторону смотровых стекол.

Комфортнее всего рыбкам в зарослях таиландского папоротника. Но можно найти в таком аквариуме применение и яванскому мху, папоротнику-микрозориуму, синнеме и другим растениям, которые без проблем растут при плохом освещении.

Из негативных сторон в содержании этих удивительных рыбок выступают их непереносимость холодной воды, сложность в разведении. У голодных нотобранхиусов существует дурная привычка обгрызать более слабым своим собратьям плавники.

Питание нотобранхиуса

Более приемлемая и благоприятная еда для нотобранхиусов — живой корм. Давать мороженные корма необходимо в ограниченных количествах. Перекармливать рыбок нельзя ни в коем случае. Для кормления прекрасно подойдет утро и вечер. Длительные голодовки ввиду их хорошего обмена веществ рыбкам грозят голодом и гибелью.

Виды нотобранхиуса

Существует большое количество различных видов нотобранхиусов. Есть среди этого большого количества несколько самых популярных среди аквариумистов. Нотобранхиус Рахова представляет собой изумительно красивую рыбку, вырастающую до 7 см. В окрасе самцов преобладают сине-зеленые тона, на его боках пестрят оранжевые или красные пятна.

На фото Нотобранхиус Рахова

Большое количество таких пятен приводит к слиянию их в поперечные полосы. Отличить этот вид рыбок можно по желтому брюшку, голубым плавникам на спине и в районе анального отверстия. На хвостовом плавнике заметны другие тона – голубой, красный и черный. Они представляют собой удивительно красивые полосы.

Самки этого вида несколько меньших размеров и гораздо бледнее самцов. Для нотобранхиусов Рахова очень важно наличие в аквариуме уединенных и затемненных мест. Им комфортно в аквариумах с дном, усыпанным торфяной крошкой.

На фото нотобранхиус Гюнтера

Нотобранхиус Гюнтера окрашены зеленым с голубым цветом, в который примешиваются коричневые тона с точками красных цветов. Грудной и брюшной плавник рыбок переливается голубыми красками. У самок этого вида преобладает в окрасе серый с коричневым тона, а их плавники вообще прозрачные, без какого либо оттенка.

Длина этих рыбок колеблется от 7 до 8.5 см. Самки всегда меньших размеров. Нотобранхиус Эггерса выступает одним из самых красивых видов этих рыбок. Они бывают синие и красные. Обладают сравнительно крупными плавниками таких же красивых цветов, как сами рыбки.

Нотобранхиус Эггерса

У самцов соответственно крупнее размеры и насыщеннее тона. У этого вида нотобранхиуса большие требования по поводу содержания и сложности во время размножения, поэтому они рекомендуются аквариумистам со стажем и хорошим опытом.

Совместимость нотобранхиуса с другими рыбками

Эти рыбки миролюбивы. Самый удобный вариант их содержания, где на 1 самца припадает 2-4 самки. Но и в этом случае стычек между ними не миновать. Для соседства хорошо подходят рыбки родственных видов.

Но в этом случае велика вероятность перепутывания самок. Медлительные рыбки и те, у которых вуалеобразные плавники не годятся для соседства с нотобранхиусами так, как их плавники будут подвержены атаке.

Размножение и половые признаки нотобранхиуса

Зрелыми в половом отношении рыбки становятся уже в 1-3 месяца. Для нереста обычно выбирается самец и парочка самок. Предварительно их необходимо подержать отдельно хотя бы 14 дней. Для нереста подойдет емкость в длину 30 см. В ней должен быть торф и вода не ниже 10 см.

Самки метают икру в торфе, который следует каждые 21 день извлекать вместе с икрой, просушивать и складывать. Важно при этом, чтобы влажность торфа была умеренной. Хранение этого торфа с икринками должно быть в закрытой емкости с приблизительной температурой 21-22 градуса.

На фото нотобранхиус Эггерса голубой

На протяжении двух недель нужно осматривать икру и удалять поврежденную. Погибших эмбрионов можно вычислить при помощи увеличительного стекла. Икра развивается от 1 месяца до полугода. В икринках будут видны темные пятна глаз.

После замеченных этих признаков торф необходимо перенести в емкость с водой, не превышающей 20 градусов, а уровнем не больше 5 см. В процессе желательно постепенное поднятие температурного режима до 25 градусов. Родившихся мальков чуть позже подсаживают в обычный аквариум. Их начальная еда – живая пыль.

Разведение нотобранхиусов тонкая штука. Оно не всегда под силу начинающим аквариумистам. Можно заниматься разведением рыбок от начала до конца самому, а можно купить икру нотобранхиусов у знатоков.

Как содержать нотобранхиусов

Как уже отмечалось, содержание нотобранхиусов в мягкой, кислой воде – условие совсем не обязательное. Благодаря выдающейся пластичности эти удивительные рыбы отлично себя чувствуют и в обычной для Москвы водопроводной с рН около 7 и dGH 10-16°. Таким образом, текущие физико-химические параметры среды обитания для содержания нотобранхиусов не являются критичными. А вот что действительно требует контроля, так это стабильность показателей, ведь насколько эти красавцы привычны к аномальным условиям, настолько негативно они воспринимают непостоянство.

Фото самцы нотобранхиусов

Если ваши питомцы сызмальства живут в редко сменяемой и богатой «азотами» воде, можете и впредь не озабочиваться вопросами фильтрации, но коли вам достались чистюли, не вздумайте сажать их в грязный аквариум. Особи, взращенные в мягкой воде, болезненно реагируют на перевод в жесткую, а экземпляры, привыкшие к высокоминерализованной среде плохо переносят перевод в обессоленную. Из этого вытекает, что при покупке новых нотобранхиусов совсем не лишним (скорее даже, обязательным) будет поинтересоваться у продавца не только ценой на рыб, но и условиями их прежней жизни. Это тем более значимо, что многие практикуют содержание этих килли в подсоленной (2-5 промилле) воде, и резкий перевод рыб в пресную воду едва ли вызовет у них бурную радость.

Кстати, о поваренной соли. Принято считать, что нотобранхиусы в подсоленой воде реже страдают от пресловутого оодиниумоза. То же самое касается и содержания нотобранхиусов в жесткой воде. Безусловно, частота, а главное, тяжесть поражения жгутиковыми в этих условиях ниже. Но считать эти меры панацеей, на мой взгляд, было бы явным излишеством. Я, к сожалению, прежде не вел статистики, да и опыт мой сравнительно невелик и не позволяет на нынешнем этапе сделать достоверные выводы, но чисто умозрительно КПД этих мер не превышает 60-70% (что, конечно, тоже немало).

В этой связи хочу заметить, что мне вообще не удалось выявить четкой закономерности в цепи «условия содержания – подверженность оодиниумозу». Болячка зачастую возникает, кажется, ниоткуда и протекает сегодня так, а завтра иначе: то за считанные дни, не взирая ни на какие меры, набрасывается чуть ли не на все племя, то легко устраняется уже на начальном этапе, скажем, мюнстеровским одимором, который всего неделю назад и вроде бы в схожих условиях оказался бессилен.

К счастью, в большинстве случаев лечение все же дает хороший эффект, и уже спустя несколько дней от болезни не остается следа, что, впрочем, не гарантирует отсутствие новой вспышки. Помимо вышеупомянутого Odimor неплохо работает серовский Costapur, а также ряд других фирменных антипаразитарных препаратов, действующим веществом в которых выступает соль меди или (на мой взгляд, предпочтительнее) малахитовая зелень. Впрочем, хорошим подспорьем в борьбе с оодиниозным бичом являются обычные солевые ванны – и дешево и сердито.

Что же касается перевода нотобранхиусов из одной среды в другую, то делать это нужно медленно, поэтапно, растягивая «удовольствие» на несколько часов. Конечно, несколько хлопотно, зато позволит избежать незапланированных потерь.

Я уже отмечал, что содержание нотобранхиусов в общем аквариуме с другими возможно, но нежелательно. Лучше выделить нотобранхиусам для содержания отдельную емкость (или несколько -для обширной коллекции) и выращивать их изолированно. Теоретически таким сосудом может быть любая банка вместимостью 3-5 л, в которой может жить и размножаться пара. Оптимумом же, на мой взгляд, является 40-50-литровая емкость с 5-6 самцами и десятком самок (конечно, все одного вида).

Наличие нескольких экземпляров мужского пола в одной емкости делает жизнь в ней динамичнее и существенно живописнее, а конкурентные свары обычно не причиняют участникам ощутимого ущерба, поскольку все ограничивается языком поз – растопыренные жаберные крышки и плавники, вибрирование корпусом, в крайнем случае толчки друг друга в бок. К тому же из стайки проще выделить самую яркую и сильную особь и использовать ее в дальнейшем для получения более качественного потомства.

Фото самка нотобранхиус

Освещение требуется не очень яркое, рассеянное. Для этой цели вполне сгодятся экономичные 9-11 -ваттные компактные люминесцентные лампы с резьбовым цоколем (по одной на емкость).

Грунт -он же субстрат – вываренный торф, кокосовые волокна, песок или смесь этих компонентов. Высота слоя для нотобранхиусов не критична, поскольку, в отличие от некоторых других икромечущих карпозубых, при нересте они не ныряют в грунт, а лишь чуть прикапывают в него икру корпусом и непарными плавниками. Поэтому вполне достаточно 1,5-3 см.

Сложная система водоочистки не требуется, вполне достаточно обычного поролонового фильтра-эрлифта. Он и устранение взвеси обеспечит, и избыточно сильного течения, взмучивающего грунт, не создаст.

Читайте также:  Моллинезии: виды и разновидности рыб, описание, уход и содержание

Подмены воды для нотобранхиусов осуществляют раз в неделю, по 15-20%, стараясь чтобы у свежей воды были параметры, близкие к тем, что имеет аквариумная. Исключение составляют лишь доливы, используемые в качестве стимуляторов нереста – их целесообразно проводить более мягкой, кислой и прохладной водой. Впрочем, это не обязательно.

Температура в аквариуме определяется видовой принадлежностью нотобранхиусов. Для большинства из них вполне достаточно 20-22°С, но есть среди этого радужного племени и тепличники, предпочитающие 24-25°С.

Видео разведение нотобранхиусов

Из декораций можно рекомендовать некрупные, но желательно затейливой формы и с множеством веточек коряжки, а также любые растения, которые пригодны для существования в подобных условиях. К универсальным можно отнести таиландский папоротник и карликовый анубиас (их крепят к коряжкам), подойдут также многие криптокорины. Последние лучше высадить в неглубокие горшочки, представляющие собой донышки, отрезанные от 0,5-1-литровых бесцветных пластиковых бутылок – так меньше страдает интерьер аквариума и в то же время упрощаются уход за ним и процесс изъятия субстрата с икрой (если стоит такая цель). Из эстетических соображений были бы уместны и высаженные по периметру длинностебельники, но большинство из них будут страдать от дефицита света и быстро утратят декоративность.

С кормежкой дело обстоит просто, если только вы не являетесь стойким противником натуральных кормов, поскольку хлопья, гранулы и прочие «субпродукты» абсолютное большинство нотобранхиусов не приемлют. Практически все рыбы домашнего разведения готовы довольствоваться одним только мороженым мотылем. Правда, экземпляры, взращенные на столь ограниченном рационе, заметно уступают колоритностью тем, что получали на протяжении всей своей короткой жизни более разнообразное питание – коретру, дрозофилу, взрослую артемию. Сгодятся, кстати, и ее науплиусы – взрослые особи с удовольствием лакомятся этим «детским» продуктом.

Выдавать паек лучше дробно, мелкими порциями, чтобы рыбы успевали схватить все им причитающееся до того, как оно опустится на дно: с открытого пятачка нотобранхиусы еще могут что-нибудь подобрать, а вот копошиться в субстрате или в дебрях корней растений – не очень любят, и несъеденные остатки пищи будут лишь портить воду.

Разведение нотобранхиусов

В той или иной степени я уже касался темы разведения нотобранхиусов почти в каждом из предыдущих подразделов, и это не случайно, поскольку основной задачей скоротечной жизни нотобранхиусов является именно обеспечение полноценного воспроизводства племени.

Как уже упоминалось, самцы весьма любвеобильны, готовы к действиям практически в любой обстановке, невзирая на ее соответствие требованиям рода.

У самок при разведении, как мне кажется, более рациональный взгляд на эту проблему, да и вообще они привередливее и куда спокойнее. При существенном расхождении темпераментов и взглядов на окружающую действительность между партнерами могут возникнуть конфликты, чреватые для субтильных самочек более или менее серьезным физическим ущербом (вплоть до гибели, между прочим). В качестве профилактической меры обычно рекомендуется содержание нотобранхиусов гаремами, когда на каждого самца приходится не менее 2-3 подруг.

Фото самка нотобранхиус

В суровых природных условиях при разведении нотобранхиусам приходится дорожить каждым мигом из тех немногих, что отвел суровый африканский климат усыхающему на глазах водоемчику, а потому, достигнув репродукционного возраста, рыбы тут же приступают к нерестам, ежедневно откладывая икру.

Таким образом, говорить о каких-то фазах и циклах брачной активности применительно к представителям рода Nothobranchius не имеет смысла: процесс этот перманентный, не предусматривающий пауз на восстановление сил. Наверное, поэтому так быстро исчерпывается потенциал рыб – явление, весьма раздражающее разводчиков, но вполне обоснованное с точки зрения естественной рациональности.

Впрочем, если вы предполагаете разводить нотобранхиусов не в общем аквариуме, а в отдельном, то лучше загодя (около недели) вообще разделить самцов и самок, дав им возможность встретиться уже непосредственно в нерестовике – невысоком цельностеклянном сосуде вместимостью 5-10 л. В этом случае икрометание происходит в более динамичном темпе, а у рассаженных и усиленно кормимых после его окончания – то есть спустя 2-3 дня – рыб появится реальная возможность прийти в себя.

Но постоянно держать рыб изолированно не рекомендую: по моим наблюдениям, такой аскетический режим портит их характер и, вопреки логике, негативно сказывается на плодовитости. Возможно, это вызвано тем, что долгое отсутствие партнера противоположного пола приводит к каким-то нарушениям в развитии репродуктивной системы нотобранхиусов.

При пересадках не забывайте следить за преемственностью параметров воды, а то вместо нерестовика вам придется отправлять производителей в лечебные ванны.

Брачные игры этих килли неординарны и довольно зрелищны. На начальном этапе пара держится в средних слоях воды, неторопливо барражируя над грунтом (самец обычно выше) в поисках оптимальной зоны. Облюбовав местечко, производители чуть снижаются, высматривая конкретный участок метки. Затем самец корпусом давит на самку, настойчиво приглашая ее лечь на дно. Если согласие достигнуто, партнеры опускаются на субстрат и кавалер умильно обнимает даму спинным и анальным плавниками. Впрочем, никаких сантиментов в этом жесте нет, и цель он преследует вполне практическую: минимизировать расстояние между участниками действа и обеспечить максимально эффективный расход половых продуктов.

После метки рыбы расходятся, а спустя некоторое время все повторяется. И так изо дня в день. Суточная плодовитость колеблется в зависимости от видовой принадлежности нотобранхиусов, их активности и кондиции и может составлять от нескольких единичных икринок до десятков.

Икра нотобранхиусов

Что использовать в качестве субстрата для нереста при разведении нотобранхиусов – дело выбора аквариумиста. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Так, мелкий речной песок удобен для сбора икры (его просто просеивают сквозь сито с ячеями около 0,5 мм), зато плохо удерживает влагу.

Выковыривать икру нотобранхиусов из торфа или кокосовых волокон -занятие не из легких, зато можно хранить икру прямо в них, поскольку эти материалы весьма гигроскопичны и долго сохраняют комфортный для икры микроклимат. Достаточно практичен компромиссный вариант: использование в качестве нерестового субстрата песка с последующим отсевом икринок и помещением их на хранение во влажный торф.

Для удобства сбора «урожая» я рекомендую укладывать субстрат не на дно аквариума, а в разного рода пластиковые коробочки. Благо сейчас много продуктов продается в поддонах, и подобрать тару соответствующих габаритов совсем не трудно. В таком случае вам остается лишь раз неделю изымать из нерестовика икряной лоток, ставя на его место новый, со свежим и пока пустым субстратом.

Фото икра нотобранхиусов

Теперь наступает самая ответственная фаза имитация в домашних условиях сезона засухи. Торф аккуратно высыпают на сито, дают стечь воде, затем слегка отжимают и фасуют в пластиковые пакеты с этикетками, содержащими как минимум сведения о виде, сроках нереста и последующей заливки. Готовый к инкубации субстрат должен иметь консистенцию зернистого творога: быть чуть влажным (но не мокрым), слегка крошиться и пересыпаться. Не бойтесь переусердствовать при отжиме – икринки довольно плотные на ощупь и стойкие к физическим нагрузкам. Их оболочка – это, конечно, не скорлупа кокоса, но вполне способна обеспечить хорошую механическую защиту «содержимому». Она пока икра прозрачна, что позволяет с помощью лупы контролировать происходящие внутри процессы и отбирать яйца с погибшими зародышами.

Икра нотобранхиусов не липкая, стекловидная, около 1 мм в диаметре. Цвет икры нотобранхиусов имеет разные оттенки коричневого (от светло-чайного до кофейного), зависящие от вида производителей.

Заблаговременно выберите в квартире уголок, где икре не будут грозить сквозняки, а температура более или менее стабильно держится в районе 20-24°С, где пакетики никому не мешают, не будут кантоваться, но в то же время откуда их легко достать, чтобы оценить состояние субстрата (нельзя допускать его абсолютного пересыхания).

Спустя положенное время – от 1 месяца (у N.korthausae и N.patrizii) до полугода и более (опять же в зависимости от вида) – торф вываливают в небольшой аквариум и заливают прохладной (15-18°С) водой так, чтобы высота ее не превышала 2-3 см над уровнем субстрата. Это имитация дождя, принесшего долгожданную влагу и наполнившего чашу высохшей лужи.

Мальки нотобранхиусов – чем кормить

Наступает момент истины: если все было сделано правильно, уже спустя несколько часов вы станете свидетелем появления из икры нотобранхиусов на свет крохотных, 4-6-миллиметровых (в зависимости от видовой принадлежности) мальков. Они выклевываются из икры уже полностью сформировавшимися и почти сразу готовыми к приему пищи, а потому позаботьтесь, чтобы в вашем распоряжении к этому времени были свежевыклюнувшиеся науплиусы артемии.

Еще лучше, если вы сможете порадовать мальков нотобранхиусов разнообразным меню, состоящим из прудовой «пыли» и домашних культур инфузории, коловратки и микрочервей. Чем богаче меню, тем крепче молодь и меньше ее отход.

Не всегда удача достигается с первой попытки. Порой часть эмбрионов, а то и все, не хотят покидать икринки. В этом случае спустя сутки или двое после появления первого малька нотобранхиуса (или после заливки) надо вернуть субстрат в изначальное инкубационное состояние и повторить процедуру, скажем, через неделю.

Не расстраивайтесь, если часть икры в процессе хранения погибла – без потерь удается обойтись крайне редко. Какой-то икринке не досталось молок, у какого-то эмбриона не по тому пути пошло развитие – тут уж ничего не поделаешь. Ваша задача довести до конечной стадии хотя бы треть приплода, а уж половину можно считать настоящим достижением.

Собственно, сигналом к готовности эмбриона появиться на свет являются зрачки с характерным слабо блестящим ободком. Если они хорошо сформированы (а это видно даже невооруженным глазом), значит, личиночная стадия у нотобранхиуса завершилась и пора заливать торф водой.

Фото икра нотобранхиусов

Ежедневно повышайте уровень воды в емкости с мальками на 2-3 см, постепенно доведя его до 15-20 см, или аккуратно переводите молодь в другую емкость, обращая внимание на отсутствие сколько-нибудь существенных перепадов гидрохимических параметров. Грунт в выростнике не нужен – так проще поддерживать в нем чистоту.

Мальки нотобранхиусов, если не испытывают дефицита в пище, настроены довольно лояльно по отношению друг к другу, что позволяет совместно выращивать прилично различающиеся в сроках выклева генерации. Но делать этого я не советую: старшие более активны, проворны и прожорливы, а потому могут обречь своих юных собратьев на полуголодное существование, что непременно скажется на темпах роста и кондиции последних. Поэтому лучше поднимать молодь сепарированно: с разницей в датах появления на свет не более 2 недель. Неродственные же группы объединять не следует вовсе – едва ли вы достоверно сможете впоследствии определить видовую принадлежность молодых самочек.

Корм для мальков нотобранхиусов

При надлежащей заботе растут мальки нотобранхиусов быстро. Главное, обеспечить комфортную среду обитания и обильное кормление, подходящее им по возрасту и нескромным запросам, вполне, впрочем, соответствующим выдающимся темпам роста.

Корм для мальков нотобранхиусов должен присутствовать в выростнике постоянно и в достаточном количестве, но не загрязнять воду. Науплиусы артемии разных стадий развития могут наличествовать в рационе вплоть до достижения рыбами половозрелого возраста, а вот прикормки можно и нужно чередовать и своевременно укрупнять.

Если на первых этапах в качестве таковых допустимо использовать только живую «пыль», то уже спустя неделю как очень полезные добавки можно рассматривать гриндаль и резаный трубочник, а некоторое время спустя – циклопа и мелкого лиманного мотыля. Отличный корм как для подрастающего поколения, так и для взрослых особей – мушка дрозофила. Но в последнее время ее культура как-то сама собой завяла, и достать хороший материал «на племя» непросто.

Неплохо, если мальки нотобранхиусов не брезгуют сухими кормами, а это, должен отметить, не редкость. В таком случае в дело пойдут специализированные продукты для мальков или размолотые до нужного размера хлопья для взрослых декоративных рыб. Особенно полезно включать в рацион малышей искусственные корма со специальными добавками, усиливающими окраску.

Чем активнее вы используете резаный и сухой корм, тем тщальнее должен быть контроль за его расходом. Не заинтересовавшие мальков или не поместившиеся в их рты частицы следует как можно скорее убрать из выростника. Впрочем, оптимальный алгоритм кормления мальков нотобранхиусов в данном случае вполне стандартен для любых аквариумных рыб: часто, мелкими порциями, столько, сколько рыбешки могут слопать за 5 минут.
Подмену воды в подростковом аквариуме с мальками нотобранхиусов, тоже лучше выполнять дробно – помалу, но часто: по 15-20% ежедневно, опять же стараясь не шокировать молодь резкими перепадами параметров.

Читайте также:  Карп кои: особенности и описание рыбки, содержание в домашних условиях

В общий аквариум со взрослыми особями подростков помещают по достижении ими длины 2 см. Нотобранхиусы большинства видов к этой поре уже обретают не только «взрослый» цвет, но также способность к воспроизводству и умение постоять за себя.

Как видите, пестование нотобранхиусов – непростое занятие. В этом деле многое сродни проявлению цветной фотопленки: тщательно готовишь растворы, с трепетом проводишь непослушную целлулоидную ленту через несколько этапов, с нетерпением ждешь результата и. обязательно несколькими кадрами оказываешься доволен. Зато какое великолепие является глазу, если все сделано правильно, и это вполне достойная компенсация за потраченные силы.

Нотобранхиус Гюнтера

Отряд, семейство: карпозубые.

Комфортная температура воды: 25-27 С.

Ph: 5,7-7,0.

Агрессивность: неагрессивна 30%.

Ареал обитания нотобранхиус Гюнтера – воды восточного побережье Африки.

Нотобранхиус Гюнтера имеет умеренно вытянутое и относительно высокое тело. Спинной плавник расположен на задней половине тела. Хвостовой крупный, веерообразный. Самец имеет окраску голубовато-зеленого цвета. Каждая чешуйка имеет красную кайму образуя таким образом сетчатый узор. Хвостовой плавник ало-красного цвета с темной каймой. Спинной и анальный плавник желтовато-зеленого цвета с многочисленными красными пятнышками. Самка нотобранхиуса окрашена гораздо бледнее самца и имеет светло-коричневые тона. У самки плавники бесцветные. Размер рыбки до 7 см.

Нотобранхиус миролюбивая рыбка. В аквариуме с большим объемом рекомендуется держать стайкой (в соотношении 1 самец 3 самки). Рыбка держится в нижних слоях воды.

Для рыбки в аквариуме необходимы различные укрытия и заросли растений по бокам, а так же плавающие растения. Рыбки любят приглушенное освещение.

Рекомендуемые параметры воды : жесткость 2-15°, рН 6-7, темп. 20-23 °С. Фильтрация и аэрация обязательны. Благотворно скажется на самочувствии рыбок еженедельная подмена до 1/4 объема воды.

Нотобранхиус Гюнтера фото

Нотобранхиус Гюнтера фото

Нотобранхиусы – как и афиосемионы – относятся к семейству карпозубых. Это близкие родственники. Но если афиосемионы одни мечут икру на растения, а другие – закапывают в грунт, то нотобранхиусы – все исключительно закапывают икру. Это “рыбы-однолетки” – в природе нотобранхиус живёт вообще несколько месяцев. Это обитатель пересыхающих водоёмов (типа глубоких луж, существующих по несколько месяцев). Созревает нотобранхиус (а их несколько десятков видов) в возрасте чуть больше месяца. Поэтому успевает отложить в дно лужи икру. Потом лужа пересыхает – и икра лежит несколько месяцев, ожидая дождей. После обильного дождя – мальки вылупляются буквально в течение часа. При содержании нотобранхиусов в аквариуме – следует знать, что рыбы живут обычно меньше года. Поэтому для поддержания популяции их надо разводить в отдельных сосудах со слоем торфа на дне. После длительного нереста (в течение 2-3 недель, по несколько икринок в день) торф либо вынимают и, чуть подсушив, кладут в закрытый сосуд – либо просто высаживают производителей и сливают в нерестовике всю воду. Торф должен остаться чуть влажным (не мокрым). Сосуд надо плотно закрыть (чтобы остатки влаги не испарились) и поставить в тёмное и не очень тёплое место на несколько месяцев (для каждого вида нотобранхиусов – срок свой). После нескольких месяцев инкубации икры таким способом – сосуд открывают и наливают прохладную мягкую воду (лучше всего – дождевую). Обычно в течение 1-2 часов вылупляются мальки!

Нотобранхиус Гюнтера фото

Кормление аквариумных рыбок должно быть правильным: сбалансированным, разнообразным. Это фундаментальное правило является залогом успешного содержания любых рыбок, будь-то гуппи или астронотусы. Статья «Как и сколько кормить аквариумных рыбок» подробно рассказывает об этом, в ней изложены основные принципы рациона питания и режима кормления рыбок.

В данной статье отметим самое главное – кормление рыб не должно быть монотонным, в рацион питания должны входить как сухие корма, так и живые. Кроме того, нужно учитывать гастрономические предпочтения той или иной рыбки и в зависимости от этого включать в ее рацион корма либо с наибольшим содержанием белка или наоборот с растительными ингредиентами.

Популярными и ходовыми кормами для рыбок, конечно же, являются сухие корма. Например, всечасно и повсеместно можно встретить на аквариумных прилавках корма компании «Tetra» – лидера Российского рынка, собственно и ассортимент кормов данной компании поражает. В «гастрономическом арсенале» Tetra входят как индивидуальные корма для определенного вида рыбок: для золотых рыбок, для цихлид, для лорикариевых, гуппи, лабиринтовых, арован, дискусов и т.д. Так же, компанией Tetra разработаны, специализированные корма, например, для усиления окраса, витаминизированные или для кормления мальков. Подробную информацию о всех кормах Tetra, Вы можете узнать на официальном сайте компании – здесь.

Следует отметить, что при покупке любого сухого корма, Вы должны обращать внимание на дату его изготовления и сроки хранения, старайтесь не покупать корма на развес, а также храните корма в закрытом состоянии – это поможет избежать развитее в нем патогенной флоры.

Всё вышеописанное – лишь плод наблюдения за данным видом аквариумных рыб и сбора разной информации от владельцев и заводчиков. Нам бы хотелось делиться с посетителями не только информацией, но и живыми эмоциями, позволяющими полнее и тоньше проникнуться миром аквариумистики. Регистрируйтесь на https://fanfishka.ru/forum/, участвуйте в обсуждениях на форуме, создавайте профильные темы, где вы будете от первого лица и из первых уст рассказывать о своих питомцах, описывать их повадки, особенности поведения и содержания, делиться с нами своими успехами и радостями, делиться опытом и перенимать опыт других. Нам интересна каждая частичка вашего опыта, каждая секунда вашей радости, каждое осознание ошибки, дающее возможность избежать такой же ошибки вашим товарищам. Чем больше нас, тем больше чистых и прозрачных капелек добра в жизни и быте нашего семимиллиардного общества.

Видео с нотобранхиусом Гюнера

Нотобранхиус: описание рыбок и содержание их в домашних условиях, особенности разведения

Всего известно около 60 научно описанных видов. Кроме этого, немало видов и форм нотобранхиусов, знакомых аквариумистам по коммерческим названиям, пока еще ждут научного описания.
Нотобранхиусы – это настоящие сезонные рыбы с чётко выраженной диапаузой в развитии эмбриона. Причем диапауза в развитии икры (в зависимости от условий) у некоторых видов может затягиваться до года, а то и более, на что напрямую влияет температура и влажность субстрата, в котором она находится. Сами рыбы не долгожители, даже в аквариумных условиях редко кто доживает до года. И даже среди таких короткоживущих рыб есть рекордсмены. N. furzeri в идеальных условиях аквариума редко дотягивает до своего полугодового “юбилея”. Зато приятно удивляет скорость роста молоди этих рыб. В 4 недели молодёжь по окраскеуже напоминает взрослых рыб и предпринимает первые попытки нереста, а в 6-8 недель это уже полностью сформировавшиеся взрослые рыбы. Ведь нотобранхиусам надо успеть подрасти, продолжить свой род и ждать, пока не пересохнет их водоем, где они когда-то появились на свет. Такова их жизнь и климат континента.

Рекомендуемые для содержания параметры воды отличаются от природных в местах обитания – рН=6.5-7.5, dGh от 5° до 25°, температура – 22-30°С. При высоких температурах рыбы старятся быстрее. В слишком мягкой воде рыбы часто подвержены оодинозу. Кормом для нотобранхиусов могут служить любые живые корма, такие как мотыль, коретра, трубочник и пр. Последним не рекомендуется злоупотреблять, так как замечено, что рыбы, регулярно питающиеся трубочником, чаще болеют туберкулезом. Сухие корма берут неохотно. Самцы некоторых видов внутри своей популяции настолько агрессивны к особям своего пола, что рыб сажать на нерест лучше гнездом – самец и 2-3 самки в отдельный аквариум. Для менее агрессивных видов можно сажать на нерест нескольких самцов с преобладанием самок в соотношении 1:2 или 1:3. Для нерестовика вполне подойдёт аквариум около 5-10 литров, на дне которого в качестве субстрата уложен торф слоем примерно в 1см.
Подойдет вываренный и промытый верховой торф, как в виде крошки, так и волокна, тут больше дело вкуса самого киллиста. В последнее время многие любители используют в качестве альтернативы торфу кокосовую стружку или так называемый кокосовый концентрат. Для уменьшения вероятности попадания корма в субстрат, торф можно поместить в небольшую пластиковую емкость или оградить зону кормёжки от зоны нереста невысокой перегородкой. В качестве растений больше всего подойдёт таиландский папоротник (Microsorium pteropus), который не боится взвесей частичек торфа, затенения и будет служить хорошим укрытием для самок от излишне назойливого ухажёра. Также папоротник выносит небольшую солёность, а иногда воду приходиться подсаливать (1ст. ложка поваренной соли на 10л) для профилактики поражения рыб простейшими из группы жгутиконосцев Piscinoodinium (Oodinium), которые иногда являются настоящим бедствием для нотобранхиусов и часто влияют на качество и продолжительность жизни рыб. Но уж если такое и произойдет, то методом лечения на ранних стадиях заболевания будет повышение концентрации соли в аквариуме, а при более серьезных случаях – добавление в воду Бициллина-5. Перед началом лечения антибиотиком икру с торфом лучше удалить из аквариума.
Рыбы в нерестовике находятся в среднем от 2-х до 3-х недель. После чего вода с торфом пропускается через сачок с мелкой сеткой. Идеально подходит ткань из мельничного газа. Торф с икрой в сачке слегка отжимается и укладывается на подсушку – на газету или другую гигроскопичную бумагу до тех пор, пока не примет так называемого состояния сырого табака. Обязательно нужно просмотреть субстрат и удалить остатки несъеденного корма. Как мотыль, так и трубочник очень часто проникают в частицы торфа и могут при хранении икры погибнуть и поразить всю закладку плесенью. Далее субстрат помещается либо в полиэтиленовый пакет (можно использовать пакетики для заморозки с замочком), либо в другую герметичную ёмкость (контейнер для СВЧ печи и пр.), с обязательной записью даты сбора икры на пакете. Торф с икрой укладывается на подсушку, на газету или другую гигроскопичную бумагу. Закладки с икрой желательно просматривать каждые 2-3 недели и следить, чтобы субстрат не пересох и наоборот – от излишней влажности не покрылся плесенью.
Инкубация икры для отдельных видов длится разные сроки. От 6 недель (N. guentheri) до полугода и более (N. rachovii). На сроки инкубации напрямую влияет температура хранения субстрата и его влажность. Так при слишком пересушенном торфе срок инкубации может затянуться на более длительное время. Повышение температуры хранения и суточные её колебания сокращают срок диапаузы.
Итак, вот он, долгожданный момент – при просмотре икры вы обнаружили сформировавшегося малька с отчётливо видными блестящими глазами. А это вполне заметно, если положить икринку на просвет (не нужно бояться взять её пальцами, икра у нотобранхиусов довольно прочная и требуется значительное усилие, чтоб её раздавить).
Готовую икру с торфом помещают в ёмкость и заливают водой с уровнем её над торфом около 1,5-2см. Нужно включить слабую продувку воздухом во избежание образования бактериальной плёнки на поверхности воды. Для заливки подойдёт либо разбавленный 50/50 с отстоявшейся водой дистиллят, либо талая вода с температурой 18-20°С. Талую воду легко приготовить, если поместить в морозильную камеру невысокую ёмкость с отстоянной водой. Когда верхние 2/3 объёма застынут, вы пробиваете отверстие в ледяной корке и сливаете более жёсткую воду, а лёд топите и доводите до нужной температуры заливки. Конечно, подойдёт и простая отстоявшаяся вода, если в вашем регионе показатели её жесткости невысокие. Вполне сформировавшиеся мальки начинают проклёвываться из икры в течение часа, и выклев в среднем продолжается около суток.
Стартовым кормом является живая пыль или науплии артемии. Для видов, у которых мальки очень мелкие, стартовым кормом в первые 2-3 дня могут являться коловратки или парамеция. По истечении двух суток торф нужно удалить из ёмкости и заложить на повторную инкубацию, как было описано выше. Природа и здесь подумала о сохранении рода. Иногда в природе проходят так называемые ложные дожди и если бы все икринки успевали проклёвываться, то впоследствии это привело бы к гибели мальков и вымирании вида.
Молодь нотобранхиусов очень быстро растёт и к середине второго месяца начинает полноценно размножаться.

Читайте также:  Калифорнийский солнечный окунь: описание вида, содержание радужной рыбы в аквариуме, можно ли есть

по материалам журнала My Tropical Fish

Нотобранхиус Рахова

Нотобранхиус Рахова, научное наименование Nothobranchius rachovii, принадлежит семейству Nothobranchiidae. Яркая и красивая рыбка, одна из самых красочных представителей Килли и вместе с тем совершенно не прихотлива в содержании. Однако, у этой красоты есть один недостаток — короткая продолжительность жизни, которая в естественной среде обитания редко превышает один сезон, правда в условиях аквариума она увеличивается на пару лет.

Среда обитания

Родом из Африки с территории современного Мозамбика. Обитает небольших водоёмах, заболоченных участках поймы реки Замбези в равнинной части. Уровень воды, как правило, заметно снижается во время сухого сезона, либо водоёмы полностью пересыхают на несколько месяцев каждый год. В это время все взрослые рыбы погибают, представительно успев отложить икру в грунт, которая сохраняет жизнеспособность до первых дождей.

Параметры рыбы:

    Размер — 5–5,5 см. Питание — преимущественно мясной Продолжительность жизни — от 1 года и чуть более

Описание

Скромные размеры рыбки с лихвой компенсируются яркой окраской. Самцы вырастают крупнее самок и более красочны. В зависимости от региона происхождения цветовая гамма варьируется от ярко огненного до голубого. Во всех случаях оба оттенка присутствуют в большей или меньшей степени.
Зачастую, при совместном содержании в аквариумах разных морфологических форм происходила гибридизация, окраска стала смешанной и найти истинную разновидность весьма не просто. Профессиональные заводчики стремятся сохранить индивидуальные цветовые особенности каждой разновидности и для этой цели в коммерческих коллекциях к названию добавляют определённые уточняющие метки.

Питание

Основа рациона питания должна состоять из живого или замороженного корма в виде дафний, артемий, мелкого мотыля и т. д. Сухие корма используются только в качестве добавок. Кормить 2–3 раза в день в количестве съедаемом за 5 минут, остатки трапезы следует удалять.

Содержание и уход

Одна пара Нотобранхиуса Рахова будет прекрасно себя чувствовать в резервуаре от 50 литров с густой растительностью, расположенной группами вдоль боковых и задней стенок аквариума, с песчаным грунтом. Остальные элементы оформления размещаются исходя из предпочтения аквариумиста.
Состав оборудования состоит из стандартного набора: системы фильтрации, освещения, обогрева и аэрации. Рыбки родом из спокойных стоячих водоёмов, поэтому внутреннее течение противопоказано, его главным источником в аквариуме является фильтр, поэтому предусмотрите, чтобы потоки выходящей из него воды рассеивались о какое-либо препятствие (стекло, крупный камень или коряга).
Состав воды характерен большинству болот — мягкая слабо кислая. Подробнее о параметрах pH и dGH в разделе «Гидрохимический состав воды». Еженедельное обслуживание сводится к замене части воды (10–15% от объёма) на свежую, периодической очистке стёкол он налёта и грунта от органических остатков.

Поведение и совместимость

Данный вид совместим со многими мирными спокойными рыбками схожего размера, однако стоит учитывать, что поддержание популяции требует ежегодного выращивания нового поколения, а для некоторых видов свойственно привыкание к соседям по аквариуму, а их постоянное обновление провоцирует излишние стрессовые ситуации. Поэтому Нотобранхиуса Рахова рекомендуется содержать совместно с его сородичами с целью разведения.

Разведение / размножение

Способствовать появлению нового поколения рыбок пожалуй главная цель любого аквариумиста, тем более имеющего дело со столь уникальным видом. Нотобранхиус обычно живёт около года, за это время он успевает пройти все стадии развития от малька до взрослой половозрелой особи.
Нерест желательно осуществлять в отдельном резервуаре, где в качестве грунта используется наполнитель на основе торфа или кокосовых волокон, самка откладывает икру непосредственно в субстрат. Набор оборудования включает обогреватель и систему освещения, более ничего не требуется.
Взрослых рыбок помещают в нерестовый аквариум и постепенно повышают температуру выше 24°C с понижением уровня воды. Это стимулирует начало брачного периода. Когда самка отложит икру, а самец оплодотворит её, рыбок помещают обратно в общий аквариум, но не сразу, а с выравниванием температуры. Возвращение в прежние условия зачастую увеличивает продолжительность жизни.
Из нерестового аквариума сливается вода, достаётся субстрат с икринками и оставляется в тёмном тёплом, но сухом месте при температуре 21–25°С на несколько месяцев (3–4). Затем субстрат вновь погружают в воду и через некоторое время появляются мальки. Растут очень быстро и вскоре их можно помещать в общий аквариум.
Стоит отметить, что через каждый цикл необходимо менять самцов или самок (приобретать новых), чтобы разбавить генетический материал. Постоянное скрещивание между близкими родственниками из одного выводка приведёт к вырождению вида.

Нотобранхиусы: правильное содержание рыбок в домашнем аквариуме

Аквариум в доме — это тихий уголок природы, который способствует расслаблению и хорошему настроению. Рыбки, которые содержатся в домашних аквариумах, обычно не очень большие и обладают интересной окраской. Предлагаем вашему вниманию одну из них — необычайно красивую рыбку под названием нотобранхиус.

Виды нотобранхиусов

Родиной этих рыбок являются многочисленные пресные и солоноватые водоёмы Восточной Африки. Относятся нотобранхиусы к семейству Карпозубых и насчитывают несколько видов. Ознакомимся с самыми популярными у любителей аквариумов.

Рахова (Nothobranchius rachovii)

Этот вид родом из Мозамбика, обитает в окрестностях города Бейра. При содержании в аквариуме продолжительность жизни рыбки составляет около года, что характерно для всех нотобранхиусов.

Тело нотобранхиуса Рахова длиной до 8 см и относительно высокое. Плавник на спине располагается ближе к хвосту. На самом хвосте плавник большой в виде веера. Мужские и женские особи выглядят по-разному.

Самец имеет яркую красно-оранжевую расцветку с большим количеством голубых вкраплений по бокам. Плавники окрашены в голубой цвет, на них присутствуют тёмно-красные пятнышки и линии, на хвостовом дополнительно имеется чёрная кайма и широкая оранжевая полоса.

Самка этого вида выглядит намного бледнее самца. Окрас её тела — серо-коричневый, а плавники и вовсе бесцветные.

Гюнтера (Nothobranchius guentheri)

Этот вид натобранхиуса в природе можно обнаружить во временных водоёмах на территориях Кении, Мозамбика и Танзании.

Тело этой рыбки в длину достигает 7,5 см. Плавники на спине и возле анального отверстия немного закруглённые, а на хвосте имеют форму веера. Самцы и самки отличаются по внешнему виду.

Чешуя на теле самца переливается, как радуга, и имеет голубоватый или зеленоватый отлив, на ней выделяются ряды из красных штрихов и точек, более интенсивные — на конце хвоста.

Плавники грудные и брюшные — голубоватые, анальный и спинной — красные с переходом в синий цвет. Плавник на хвосте имеет ярко-красную окраску, на наружном крае — чёрная полоска. Самка светло-коричневая с бесцветными плавниками.

Эггерса (Nothobranchius eggersi)

По мнению специалистов, этот вид самый привлекательный из всех натобранхиусов, но такие рыбки нечасто появляются в домашних аквариумах из-за трудностей с размножением.

В естественных условиях они живут в водах реки Руфиджи, которая находится в Танзании.

Длина рыбки данного вида достигает 5 см, самки несколько короче. Окрас может быть либо красный, либо синий, на теле всегда присутствуют причудливые узоры. Плавники довольно крупные и имеют тот же цвет, что и тело. Самцы, в отличие от самок, окрашены всегда в более яркий цвет.

Кардиналис (Nothobranchius cardinalis)

Данный вид в природе обитает во временных водоёмах Танзании. Имеет небольшой размер — самцы вырастают до 4,5 см, самки — чуть меньше.

У этих рыбок интересный и необычный окрас. На каждой рыбной чешуйке имеется красная обводка. На спинке преобладающий красный цвет переходит в голубой, радужная оболочка глаз также голубая.

Хвостовой плавник красный с чёрной окантовкой, на брюшке — с жёлтой каймой, на спинке — голубой с красными точками и линиями. Самки всегда имеют приглушённую расцветку.

Фоерши (Nothobranchius foerschi)

Этот вид нотобранхиусов имеет нежную, но привлекательную окраску. Природный ареал обитания — мелкие и временные водоёмы Танзании.

Мужские представители этого вида достигают в длину 5 см, а женские — на 1,5 см меньше. Отличается у них и окрас. Самцы голубоватые или сине-зелёные, на спинке цвет более насыщенный. Плавник на хвосте красный с тонкой каймой (жёлтой или кремовой).

Другие плавники золотисто-жёлтого цвета, а на спинном и анальном у основания дополнительно имеется много красных точечек. Самки серые или коричневатые, на брюшке окрас более светлый, а на чешуе присутствуют тёмные узенькие каёмки.

Содержание и уход

Рассмотрим особенности содержания нотобранхиусов и ухода за ними.

Размеры аквариума

Если вы собираетесь содержать одну группу рыбок (один самец и 2–4 самки) одного вида, то минимальная длина аквариума должна составлять 40 см, при этом его минимальный рекомендованный объём должен быть 50 л. Толщина водяного слоя должна быть не больше 25 см.

Вполне можно содержать и нескольких самцов, но размеры жилья для них должны быть увеличены, иначе конфликтов не избежать.

Другим важным фактором для хорошего самочувствия этих красивых рыбок является качество воды. Температура содержания нотобранхиусов должна быть от +21 до +24 °C, рН в пределах 6–7. Очень важно наличие хорошей фильтрации и аэрации, так как эти рыбки требуют чистой воды, насыщенной воздухом.

Не забывайте делать подмену воды каждую неделю. Для этого необходимо отобрать четверть объёма всей воды, а затем подлить новую (отстоянную). Полную замену лучше не делать, рыбки могут этого не пережить.

Освещение

Нотобранхиусы не любят яркого освещения, лучше всего, если оно будет приближено к естественному.

Грунт и растения

Идеальным грунтом для этой африканской рыбки будет торфяная крошка, её толщина должна составлять около 3 см в небольшом аквариуме и до 5 см — в большом.

Для нотобранхиуса обязательно нужно наличие растений. В первую очередь, это нужно для самок, которые используют растения в качестве укрытий. Для этих рыбок лучше всего подходят мелколистные растения, например, яванский мох. Можно также расположить плавающие растения, например, риччию или печёночный мох. Это создаст тень для комфорта водных обитателей, но следите за тем, чтобы такие растения не сильно разрастались.

Декорации

В качестве укрытия и отдыха подводных жителей можно использовать различные декорации. Это могут быть коряги, кусочки керамических труб, специально изготовленные из камней или искусственных материалов гроты и пещеры.

Декорации можно приобрести в специализированном магазине или подобрать самим из природных материалов. Размещать их можно как угодно, опираясь на ваши предпочтения, главное: не перегрузите свободное пространство.

Немаловажным фактором здоровья нотобранхиусов является кормление. В этих целях используют живой корм хорошего качества:

Замороженный корм можно давать тоже, но в очень маленьких количествах.

Кормёжку осуществляйте несколько раз в день, поскольку эти рыбки обладают быстрым обменом веществ. Они просто не вынесут больших перерывов в еде и погибнут.

Совместимость с другими жителями аквариума

Нотобранхиусы относятся к миролюбивым аквариумным рыбкам, но всё же нужно учитывать некоторые особенности:

  • даже в большом аквариуме несколько самцов неизбежно будут выяснять отношения;
  • соседями по жилью должны быть родственные виды рыб;
  • соседи не должны иметь пышные хвосты и плавники и медленно плавать, поскольку есть вероятность того, что нотобранхиусы оставят их без хвостов и плавников.

Разведение (нерест)

Чтобы разводить нотобранхиусов, необходимо провести следующие процедуры:

  1. Подготовить специальный аквариум для нереста (минимум 10 л), насыпать туда слой торфяной крошки (2,5 см), налить около 10 см воды и посадить кустик мелколистного растения. При этом вода должна быть температурой +22–25 °C, рН — 6–6,5.
  2. Поместить в аквариум одного самца и 2–3 самок, учитывая, что половая зрелость у этих рыб достигается в 1,5–2 месяца.
  3. Собрать торф вместе с икринками и поместить всё в ёмкость для инкубации (стеклянная или пластмассовая с плотной крышкой).
  4. Каждый день в течение первых 2 недель проверять икринки и удалять погибшие.
  5. Когда увидите в икринках чёрные точки, это значит, что мальки уже готовы к выходу.
  6. Поместить икру в ёмкость объёмом 2–5 л, налить воду температурой в пределах +18 °C до уровня 5 см.
  7. Ждать, когда появится потомство (обычно это происходит в течение суток).

Период инкубации может длиться от полутора месяцев до полугода. Появившийся молодняк необходимо кормить живыми инфузориями. Обязательно в этот период следите за чистотой воды и не допускайте присутствия в воде погибших инфузорий. Несоблюдение этих правил приведёт к гибели мальков.

Нотобранхиусы — необычные и красивые рыбки. Они станут настоящим украшением вашего аквариума, а при желании вы можете увеличить их количество, занявшись разведением этих подводных обитателей.

Ссылка на основную публикацию