Долой железные хелаты! Автоматическая система подачи оптимального количества железа в аквариум.

Хелаты железа, их устойчивость и пригодность применения в аквариуме.

Хелаторы используемые в аквариумистике можно разделить на две категории. Первая категория, это биологически стабильные, которые образуют крепкие хелаты с металлами (в нашем случае это железо, еще важно хелатирование марганца). К этой категории можно отнести ЭДТА, ДТПА и подобные по структуре хелаторы. Какие-то из них лучше для аквариумных растений, какие-то хуже в плане обеспечения стабильной концентрации железа в аквариуме, но все они могут накапливаться (так как биологически стабильны).

Другая категория, это биологически нестабильные хелаты. Это те, которые быстро (в зависимости от хелатора, 1-100 дней) съедаются бактериями в аквариуме. К таким можно отнести глюконат железа, фумарат железа, цитрат железа (из лимонной кислоты), глицинаты (из глицина, или аминоуксусной кислоты). Они не накапливаются в аквариуме, но в тоже время не могут обеспечить стабильную концентрацию железа в аквариуме, потому что именно эти хелаты железа не такие крепкие как в случае первой категории хелатов.

Если аквариумист готовит удобрения своими руками, то тут ему предстоит выбрать тот хелат железа, который ему больше подходит (в плане удобства применения и эффективности для конкретного аквариума). Или же идти путем, который я предлагаю – это универсальная смесь хелатов железа: ДТПА железа+глюконат железа.
Возможно, читателям будет интересно, почему именно эта смесь представляется оптимальной. Я поделюсь некоторыми своими результатами сравнения Трилона, ДТПА, ОЭДФ и глюконата.

Почему я ушел от Трилона (ЭДТА), думаю, объяснять долго не нужно. Об этом я уже писал неоднократно. Трилон накапливается, потому что бактериям в аквариуме он не по вкусу. И эта проблема усугубляется, когда в аквариуме жесткая вода выше рН 7, так как для таких аквариумов хелата железа на Трилоне нужно лить больше. На простых растениях это никак не сказывалось. Но при переходе на сложные роталы, и даже бликсу, могут возникнуть признаки похожие на недостаток кальция. Радикулит у указанной длинностебельки, белые листья у бликсы.

Казалось бы, ДТПА похож строением на Трилон и почему бы ему тоже не накапливаться. Но нет, видимо его метаболизм с участием микрофлоры аквариума не такой энергоемкий, как с Трилоном и проходит лучше. На ДТПА у меня не было таких проблем со сложными видами растений как в случае с Трилоном. Но через длительное время (6-8 месяцев) стал время от времени, на некоторых аквариумах, появляться радикулит. Это было только на форсированных травниках, то есть на тех, в которых дозы удобрений были большие. То есть, какое-то накопление все же есть. Поэтому я пришел глюконату железа. Точнее, смеси ДТПА железа и глюконата железа.

Как себя вел сам глюконат железа. Для фанатов растительной аквариумистики, я считаю, это идеальный источник железа. Подчеркиваю, для фанатов. Дело в том, что глюконат железа это источник железа на один день. Долго он в аквариуме не живет. Как любой другой «сахар» глюконат очень быстро съедается бактериями, и поэтому добавлять его нужно каждый день. В более медленных травниках растения могут немного потерпеть, и хлороз проявится только через несколько дней после добавления глюконата. С глюконатом можно заметить очень интересное явление. Глюконат железа потребляется растениями очень быстро и можно даже заметить, как в течение 1-2 часов меняется окраска листьев в сторону зеленого. Ожидаемо, от применения глюконата железа никаких радикулитов, белых листьев, или других сюрпризов не было.

Иногда в качестве дешевой альтернативы глюконату используют похожий по свойствам хелат – глицинат. Но его схожесть с глюконатом в условиях аквариума выражается лишь в быстром разложении бактериями (и следовательно, ненакапливаемостью в воде) и нестойкостью образующих им хелатов железа. Аналогичного с глюконатом эффекта на растения от глицината железа не стоит ожидать. Я это связываю с тем, что структура глюконата схожа со структурой углеводов (сахара), которые растениям эволюционно легче потреблять. Достаточно вспомнить то, что главным источником углерода при выращивании меристемных растений является сахар. В отличие от глюконатов, глицинаты это аминокислотные хелаты. В плане строения, глицинаты ближе к хелатам ЭДТА и ДТПА, которые тоже являются аминокислотами. Но хелаты на основе глицинатов значительно менее стабильней чем хелаты на основе ДТПА или даже ЭДТА. Поэтому если Вас привлек своей дешивизной вариант самостоятельного приготовления хелата железа на основе глицина, то лучше рассмотреть другой дешевый хелат – цитрат (на основе лимонной кислоты), рецепт которого представлен в конце статьи.

Сопоставив вышеописанные мною наблюдения, вы можете догадаться, почему я пришел именно к использованию смеси хелатов. Это смесь глюконата железа и ДТПА железа. Фактически, глюконат железа в смеси разбавляет ДТПА и не дает ему накопится. На моей практике, форсированные травники 3 года не имели проблем с моей смесью по сравнению со 100%-м ДТПА железа. ДТПА, я считаю, обязателен для использования в смеси хелатов, потому что он стабильней глюконата и всегда поддерживает минимальную необходимую концентрацию железа.
Если использовать в качестве хелатора только один глюконат железа, или особенно его дешевый аналог глицинат, то крайне тяжело обеспечить постоянно доступное железо для аквариумных растений. Выходом может быть лишь в разы увеличенная дозировка таких хелатов. Но это не рационально.

Остался еще один фигурант исследования – ОЭДФ. Доступный в виде удобрений РЕАКОМ, и поэтому относительно популярный среди аквариумистов. Почему я его не включил в свою смесь хелатов и почему я к нему отношусь так скептически? Хелат железа с ОЭДФ чем-то сродни с глюконатом железа, только он все же более стабильный, чем глюконат. И его не нужно вносить каждый день как глюконат. К этому всему он еще и не накапливается. Казалось бы, идеальный вариант. Да еще и для народных самомесов можно использовать в виде доступного удобрения Реакома.
Есть одно больше НО. Взгляните на молекулу ОЭДФ. Она имеет два атома фосфора и эти два фосфора, по мере разложения ОЭДФ в аквариуме будут переходить в два иона фосфата. То есть, на каждый добавленный ион железа с ОЭДФ добавляется два иона фосфата. Для лучшего понимания, я приведу расчет. Пусть нам нужно внести 1 мг/л железа в неделю. Если это мы делаем с помощью хелата железа с ОЭДФ, то мы за это же время вносим 3.4 мг/л фосфата. Я считаю, достаточно внести 2 мг/л фосфата в неделю даже для аквариума с большим количеством света, растений и подачей СО2 и принимаю это за норму. Больше фосфата нужно только для быстрого роста растений с целью культивирования их на продажу.
То есть, в случае с ОЭДФ ситуация выглядит так:
1мг/л/неделя железа, 3.4 мг/л/неделя фосфата при норме 2 мг/л/неделя фосфата.
Норма 100%, ОЭДФ делает 170% даже без внесения МАКРО с фосфатами.
Можно констатировать, что хелат железа с ОЭДФ это больше источник фосфора в аквариуме нежели железа.
Для сравнения приведу такой же расчет для случая хелата железа с ДТПА. ДТПА содержит азот и может внести его в аквариумную воду в виде нитрата или других ионов.
Если мы вносим 1 мг/л железа в неделю исключительно в виде хелата ДТПА, то вместе с этим вносится эквивалент нитрата 3.3 мг/л. Для обсуждаемого типа аквариума, я считаю, нормой 20 мг/л в неделю нитрата.
То есть, в случае с ДТПА.
1мг/л/неделя железа, 3.3 мг/л/неделю нитрата при норме 20 мг/л/неделю нитрата.
Норма 100%, ДТПА делает 17%.
Как я уже писал выше, вносить железо исключительно в виде ДТПА не оптимально. Лучше в смеси с глюконатом. И такая смесь дополнительно внесет эквивалент нитрата около 1 мг/л/неделю при норме 20 мг/л. Это, конечно, нужно учитывать, но на практике 1 к 20 это порядок погрешности внесения удобрения нажимным дозатором.
Что касается моих наблюдений по ходу использования хелата железа с ОЭДФ, то заметил следующее. ОЭДФ достаточно стабилен, и разлагается не сразу после добавления в аквариум. То есть, добавив железо, фосфаты подскакивают с опозданием. Это опоздание нестабильно и неравномерно. Растения это вроде бы и не возмущало. Росли хорошо и даже слишком быстро (понятное дело, фосфатов же много). Но часто и спонтанно бывало так что фосфаты резко подскакивали (активное разложение ОЭДФ вследствие скачков деятельности микрофлоры), темп роста растений увеличивался, СО2 потреблялся быстрее и я не успевал настраивать его подачу. В итоге на короткий промежуток складывался ряд факторов: высокая концентрация фосфатов, низкая концентрация СО2, высокий рН, что приводило к очень быстрому появлению водорослей в виде зеленого налета на стенках и камнях.

Как себя вел сам глюконат железа. Для фанатов растительной аквариумистики, я считаю, это идеальный источник железа. Подчеркиваю, для фанатов. Дело в том, что глюконат железа это источник железа на один день. Долго он в аквариуме не живет. Как любой другой «сахар» глюконат очень быстро съедается бактериями, и поэтому добавлять его нужно каждый день. В более медленных травниках растения могут немного потерпеть, и хлороз проявится только через несколько дней после добавления глюконата. С глюконатом можно заметить очень интересное явление. Глюконат железа потребляется растениями очень быстро и можно даже заметить, как в течение 1-2 часов меняется окраска листьев в сторону зеленого. Ожидаемо, от применения глюконата железа никаких радикулитов, белых листьев, или других сюрпризов не было.

Все о железе в аквариуме!

Железо в аквариуме

И так железо (Fe). Мы решили посвятить железу отдельную статью, так как по этому поводу существует много теорий, заблуждений и просто непонимания. Попробуем разобраться.

Железо потребляется растениями в достаточно больших (относительно других микроэлементов) количествах, но меньше чем макроэлементы (P-фосфор, N-азот) и микро (K-калий). Железо активно участвует в создании хлорофилла, без которого растение не может потреблять энергию в виде света. Это несколько напоминает про роль железа в организме человека, где оно необходимо для переноса кислорода ко всем тканям организма гемоглобином крови. Поэтому при недостатке железа в питании растений, листья желтеют и в дальнейшем отмирают (хлороз). Избыток железа так же нежелателен в аквариуме, т.к. это (как и избыток других питательных веществ) может привести к нежелательному росту различных водорослей.


Глюконат железа (из глюконовой кислоты) – считается одним из лучших хелатов при ежедневном внесении в аквариум. Во-первых железо у глюконата в двухвалентном виде (как мы говорили – небольшое, но все же преимущество). Растения его прекрасно усваивают. Сам хелатор – производное глюкозы, т.е. сахар, который моментально съедается бактериями. Пожалуй, единственный недостаток глюконата железа – не очень высокая стойкость в аквариуме. На следующий день его необходимо добавлять вновь.

Насыщение аквариума железом своими руками

Для предупреждения болезней и гибели растений в аквариуме необходимы своевременная смена воды, достаточное количество углекислого газа и минеральная подкормка. Одним из обязательных компонентов минеральной добавки является железо, которое участвует в процессах дыхания и роста водной флоры.

Железо для аквариумных растений очень важны.

При наличии реактивов можно приготовить источники железа для аквариумных растений и своими руками.


Для предупреждения болезней и гибели растений в аквариуме необходимы своевременная смена воды, достаточное количество углекислого газа и минеральная подкормка. Одним из обязательных компонентов минеральной добавки является железо, которое участвует в процессах дыхания и роста водной флоры.

Зачем необходимо железо в аквариуме?

За прошедшие годы тема железа (Fe) в аквариуме накопила множество мифов. По этой причине многие аквариумисты не считают нужным добавлять этот элемент в воду или просто боятся его, считая, что обычные подкормки могут сполна компенсировать потребность аквариумных растений в этом компоненте.

На самом деле, железо играет важную роль в формировании тканей растений; оно обеспечивает их дыханием, является биокатализатором процесса фотосинтеза – образования органических соединений из диоксида углерода и воды, во время которого используется энергия света. В природе, водные растения получают железо в неограниченном доступе из воды или из грунта. А вот в аквариумы необходимо добавлять его собственноручно – с помощью самых разных добавок.

Читайте также:  Кормление хищных аквариумных рыб и кормовая рыба. Биологические и этические аспекты.

Использование хелаторов – соединений, которые обладают способностью связывать молекулы железа и образовывать растворимые в воде хелаты – это отличный вариант для аквариумистов, борющихся с проблемой дефицита железа. Хелатные соединения хорошо растворяются и, следовательно, усваиваются растениями.

Железо в аквариуме, хелаты и хелатирование

Фирма Акварэбел вводит в состав полижелеза аскорбат. Но,честно говоря,я пока боюсь применять аскорбинку. А она очень быстро распадается до дикарбоновых кислот и они вредно влияют на растения.

Сколько железа надо вносить в аквариум

Содержание железа в аквариуме необходимо, как и в природном водоёме. Отследив и постаравшись определить причину неблагополучия, можно дальше пойти одним из двух путей: либо уменьшать интенсивность использования прочих параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация – один из наиболее удобных и управляемых параметров. Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через полторы-две) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей.

Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего нужно определить, сколь часто вы сможете вносить удобрения.

Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения (это касается не только железных), тем будет лучше.

Фото железо в аквариуме

Разбирая рецепты приготовления железосодержащих подкормок, мы говорили о сроках хранения растворов. Но сроки сохранения железа в идеальных условиях и в аквариуме – по сути, вещи очень разные.

Аквариумная вода далека от дистиллированной и содержит массу соединений, не способствующих долгому выживанию двухвалентного железа даже в закомплексованном виде. Тут многое зависит от рН воды, степени ее загрязненности органикой, интенсивности перемешивания, наличия фильтров, продувки и многих других факторов.

Так, если цитрат железа (из лимонной кислоты) в бутылочке может храниться 2 недели, то в аквариуме он распадется максимум за день.

Немногим дольше продержится хелат с трилоиом. То есть внося, скажем, нитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим в первые день-два семи-трехкратное превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке.

А избыток в данном случае, как говорится, ни себе, ни людям. Высшим растениям он не нужен, а все неиспользованное поступает в распоряжение водорослей, многие из которых, например нитчатка или та же «черная борода», весьма охочи до железа.

Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных па полное употребление в течение одного дня. Вносить их надо сразу же после включения света – установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. Для этого удобно использовать автоматические дозаторы, например, «Eheim».

Тогда спрашивается, нужны ли вообще эти ухищрения с комплексонами? Если все равно удобрения надо вливать каждый день, не проще ли просто добавлять в аквариум раствор железного купороса? Можно-то можно, да только эффективность такого внесения довольно низка. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное совсем быстро – от считанных минут до полутора часов максимум.


В 1000 мл исходного раствора содержится 500 мг железа.

ТЕСТЫ НА ЖЕЛЕЗО В АКВАРИУМЕ

Тесты на содержание минерала при регулярной подкормке и смене воды позволяют отследить его оседание и потребление в различных формах.

Наиболее распространенными являются следующие тест-наборы:

  • UHE тест Fe;
  • Tetra Fe;
  • Sera;
  • НИЛПА Fe Тест;
  • Птеро Тест Fe;
  • VladOx Fe и др.

Некоторые из них (Птеро, НИЛПА) определяют только свободные формы металла, не окисленные и не связанные в комплексы. Вследствие этого при использовании хелатов железа тесты имеют ограниченную применимость.

Даже высокоточные тесты, показывающие суммарную концентрацию всех форм микроэлемента (например, UHE), могут сбоить при использовании сильных связывающих веществ (хелаторов).

Чтобы найти баланс содержания железа, нужно ориентироваться сразу на несколько факторов:

  1. Уровень Fe по тесту. Нормальный диапазон его концентрации указывается в инструкции к тест-набору. Если смена воды и внесение минеральной добавки произошли более 1-2 суток назад, то обнаружить достаточный уровень железа не получится. Большая часть внесенного минерала будет окислена или потреблена растениями.
  2. Внешний вид растений. Выраженный хлороз проявится лишь при сильном дефиците железа, но небольшое пожелтение листков и стеблей будет видно уже на начальных стадиях. При увеличении дозы удобрения эти листья быстро позеленеют.
    Делать фото и видео растений для сравнения не потребуется, т.к. разница будет видна уже на следующий день. Если изменения через сутки отсутствуют, то причиной пожелтения и обесцвечивания является недостаток магния, марганца и других микро- и макроэлементов.
  3. Нормы внесения железа. Вносить удобрения можно в соответствии с универсальной нормой или индивидуальным показателем потребления. Чтобы определить этот показатель, нужно в течение 2-3 недель добавлять железо по средней норме и наблюдать за цветом растений. Сразу после внесения и в конце недели следует измерять уровень железа высокоточным тестом. За показатель потребления можно принять средний или максимальный результат за несколько недель.

При нормальных внешних показателях и соблюдении рекомендуемых дозировок не следует бояться небольшого несоответствия числовых значений. При наличии признаков передозировки Fe (рост водорослей, бурые жабры рыб) следует сменить воду, снизить норму внесения удобрения и добавить в аквариум состав с марганцем. Последний позволит быстро освободить дыхательные пути рыб и компенсировать избыток железа.

Избыток железа также может сказаться на состоянии флоры и фауны. Большое количество металла стимулирует рост активных его потребителей – водорослей. Вода в аквариуме приобретает неприятный желтый оттенок, а не стенках, оборудовании и в жабрах рыб оседает бурый железистый налет. Забитые жабры мешают рыбам дышать, что приводит к замедленному росту, ранней гибели, отсутствию или слабости потомства.

Железо для аквариумных растений

В этой статье я попытаюсь вкратце объяснить роль железа для аквариумных растений и проблемы связанные с внесением этого удобрения. Железо является пожалуй самым важным микроэлементом для всех растений, в том числе и аквариумных. Недостаток железа в питании растений вызывает такое заболевание как хлороз, характеризуется оно пожелтением листьев быстрорастущих растений с сохранением зеленого цвета жилок.

Хлороз является крайней степенью дефицита железа, его недостаток так же замедляет скорость роста и придает невзрачный вид молодым побегам. Даже если в аквариуме будет хорошее освещение, подача CO2 растениям и минеральная подкормка без содержания железа то растения не будут хорошо развиваться, поскольку дефицит железа становится ограничивающим фактором для их роста. Считается что нормальной концентрацией железа в аквариумной воде для хорошего роста большинства видов растений является 0.1-0.5 миллиграмма на литр воды, в зависимости от потребностей тех или иных видов растений и скорости их роста.

Роль железа нисколько не преувеличенна, поскольку оно оно необходимо для дыхания, и в большинстве аквариумов новичков попадает в воду только с кормом для рыб и с подменами воды в очень малых количествах.

Сразу вспомним курс школьной химии, железо бывает в двух состояниях: трехвалентное и двухвалентное. Трехвалентное железо практически не усваивается растениями, поэтому его дефицит в аквариуме нельзя компенсировать положив в воду ржавых гвоздей или шурупов, в них содержится именно трехвалентное железо. Чистое двухвалентное железо в аквариумной воде за довольно короткое время переходит в трехвалентное состояние и становится недоступным растениям. Таким образом возникает проблема с добавлением железа в аквариум в чистом виде, этого делать не стоит так как в любом случае оно перейдет в трехвалентное состояние и не принесет никому пользы.

Для того чтобы железо длительное время сохранялось в воде в двухвалентном состоянии применяют особые его соединения с другими веществами — хелатами. Такое железо называют хелатированным. Большинство фирм изготавливающих аквариумные удобрения используют именно хелатированное железо. Многие комплексные удобрения уже содержат железо и добавлять его отдельно не стоит, так как переизбыток железа в аквариуме может спровоцировать вспышку водорослей.

Что бы узнать концентрацию железа в вашем аквариуме можно приобрести фирменные жидкие тесты, но у них есть существенный недостаток: они не слишком точные и не показывают хелатированное железо. То есть использовать такой тест можно только перед первым внесением хелатированного железа в аквариум, дальше от него толку не будет.

Одним из неплохих источников двухвалентного железа является глюконат железа, но у него есть недостаток — через сутки соединение начинает окисляться. В принципе суток вполне для активного поглощения растениями железа.

Если вы не имеете доступа к фирменным удобрениям с содержанием железа имеет смысл самому приготовить хороший раствор, благо рецептов в интернете уже немало. Один из наиболее популярных рецептов я сейчас опишу.

Приборы и оборудование:

  • Шприц;
  • Затемненная стеклянная емкость 30-100 мл;
  • Весы с точностью 0.1 г.
  • Дистиллированная вода (не содержит посторонних примесей, раствор будет более устойчив, продается дистиллированная вода в магазинах автозапчастей).
  • Железный купорос (хороший источник двухвалентного железа, имеет салатово-зеленый цвет, при неправильном хранении железно в нем окисляется до трехвалентного и имеет коричнево-рыжий цвет, продают железный купорос в магазинах для дачников и садово-огородных).
  • Лимонная кислота (продают в продуктовых магазинах, в нашем рецепте она будет связывать железо в соединение не окисляемом в воде достаточно долгое время).

Способ приготовления:
Шприцем отмеряем 25 мл дистиллированной воды и наливаем в чистую емкость. Добавляем 600 мг лимонной кислоты в емкость и растворяем её, затем в ту же емкость добавляем 400 мг железного купороса. Полученная жидкость будет иметь желто зеленый цвет. Хранить её можно не более двух недель в темном и прохладном месте, лучше всего в холодильнике в затемненной емкости.

Концентрация железа в полученном растворе будет составлять 3.22 мг/мл, т.е. для получения получения нормальной концентрации железа в аквариуме с его дефицитом необходимо влить по 1 мл этого раствора на каждые 10 литров аквариумной воды.

Надеюсь статья вам понравилась и вы почерпнули для себя немного новой информации, которая поможет вам сделать ваше хобби более увлекательным и приятным.



Роль железа нисколько не преувеличенна, поскольку оно оно необходимо для дыхания, и в большинстве аквариумов новичков попадает в воду только с кормом для рыб и с подменами воды в очень малых количествах.

Aquaria 2 .RU

дорогие аквариумисты! с 1.12.2011 сайт aquaria2.ru превращен в памятник. на нем закрыта регистрация, создание новых материалов и комментариев.

активная версия аквариумного сайта теперь доступна по адресу http://aquaria.ru. все материалы и регистрации пользователей aquaria2, созданные до 29.11.2011, блоги, темы форума, комментарии перенесены на новый сайт.

Она самая. Спасибо

Железо для аквариума

Железо для аквариума представляет собой важный элемент питания растений. Если его мало, угнетается рост растений, листья начинают скручиваться, светлеть и отмирать.


Добавляют железо в аквариум пару раз в неделю. Скорость роста и количество растений в аквариуме влияет на частоту добавки удобрений. Добавление железного купороса также позволяет повысить концентрацию железа в воде. 1 мг железного купороса надо добавлять на 10 л воды раз в 7 дней. Норму можно удвоить, если в аквариуме есть быстрорастущие растения. Каждый раз перед тем как добавить железо для растений , необходимо проверять его концентрацию с помощью тестов.

Изготовливаем подкормки сами

Изготовление железосодержащей подкормки.

Железосодержащую подкормку вполне можно “сварить” самостоятельно. В садово-огородных магазинах продают так называемый “железный купорос” – салатово-зеленые кристаллы. Это сульфат двухвалентного железа безо всяких комплексонов. В сухом виде оно достаточно долго сохраняется без перехода в трехвалентную форму. Со временем, особенно при несоблюдении условий хранения (прежде всего – отсутствия влаги) железо может окислиться. Тогда кристаллы купороса меняют свой цвет на ржаво-рыжий. Такие лучше выкинуть.

А вот в растворе купоросное железо окисляется в трехвалентное уже совсем за считанные часы. Т.е. в качестве источника железа купорос вполне подходит, но необходимо подобрать второй компонент самодельного удобрения – комплексон, способный сохранять это железо в двухвалентном виде хотя бы на время, пока аквариумная растительность употребит подкормку. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное очень быстро. При pH 7,0 за двадцать минут, при pH 6,5 за полтора часа. При этом можно быть уверенным, что большая часть такого железа выпадет малопригодными ржавыми хлопьями. Использование же закомплексованного железа предоставляет удобство хранения заранее приготовленных растворов.

Читайте также:  Что делать, если рыба плавает на поверхности воды на боку или брюхом кверху?

Теперь к вопросу о нормах внесения железа. Слишком большое его количество – не есть хорошо. Начните переливать железо – возрадуется нитчатка, больше эти избытки употребить будет некому. Железо – один из наиболее быстроусвояемых элементов. Не исключено, что его передозировка может препятствовать потреблению других, более медленных элементов, магния и цинка. Симптомы их недостатка очень похожи на симптомы нехватки железа. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация – один из наиболее удобных и управляемых параметров.

Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через 2) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей. Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего, нужно определить, как часто вы сможете вносить удобрения. Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения, (что касается не только железных), тем будет лучше.

Но сроки сохранения железа в идеальных условиях в бутылочках и в аквариуме – суть вещи сильно разные. Аквариумная вода далека от дистиллированной и содержит массу соединений, не способствующих долгому выживанию двухвалентного железа даже в закомплексованном виде. Т.е., внося, скажем, цитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим впервые день-два 3-7 превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке.

Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных на полное употребление в течение одного дня. Заливать их надо сразу же после включения света – установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. Хранить любые железосодержащие растворы лучше в темноте и прохладе, лучше брать не прозрачные бутылки, а темные продержатся дольше.

Цитратный и трилоновый растворы, приготовленные в соответствии с методиками вариантов №1 и №2, содержат по 500 мг/л (0,5 г/л) железа. Т.е., используя наши цитратные или трилоновые растворы, на каждые 100 литров аквариумной воды надо добавлять по 20 мл подкормки. Более надежно начать с уменьшенных концентраций подкормки. Для надежности, для начала – раз в 5. Заливать, постепенно увеличивая дозировку, отслеживать и записывать изменения и вносить при необходимости коррективы. Только помнить, что растения реагируют на них с задержкой недели в две.

Вариант №1: В фотографии применяется так называемый “Трилон Б”, он же “Комплексон III”, он же Fe-ЭДТА, Fe-EDTA, Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты и т.д. Для приготовления раствора хелатированного железа достаточно растворить и тщательно перемешать в 0,33 литре воды (лучше дистиллированной), 0,8 гр. железного купороса и 1,6 гр. трилона. Мы знаем, что растворы железа лучше сохраняются в кислой среде. Поэтому имеет смысл добавить немного какой-нибудь кислоты, например, аскорбиновой — 0,3 грамма будет достаточно. Такой раствор может храниться достаточно долго – несколько месяцев. Если не удалось найти трилон в фотомагазине, можно попытаться найти в аптеке, у них он точно есть. Ну, и, естественно, в лабораториях химических институтов.

Вариант №2: С трилоном не вышло — отчаиваться не стоит. Всем доступная лимонная кислота тоже образует комплексы с железом, хотя и менее стойкие, чем трилон. Методика приготовления аналогична приготовлению раствора с трилоном, только относительные количества компонентов несколько другие. Например, 0,8 гр. купороса и 1,3 гр. лимонной кислоты в 0,33 литрах воды. В принципе, лучше сливать вместе свежеприготовленный раствор купороса и лимонки. Или растворять кристаллический купорос в растворе лимонной кислоты. Получившийся раствор желтенького цвета напоминает мандариновый сок и содержит двухвалентное железо в той же концентрации 0,5 г/л. Лимонная кислота — далеко не лучший комплексообразователь, постепенно раствор “стареет”. При этом он буреет, выпадает обильный осадок гидроксосоединений железа (на небольшие его количества обращать внимания не стоит). Раствор имеет смысл хранить не больше 2-х недель. Однако лимонная кислота имеет еще одно существенное свойство. Т.е. применение такого раствора может решать сразу две задачи: снабжения растений железом и общей активизации их жизнедеятельности.

Вариант №3: В павильоне “Цветоводство”, продается подкормка для растений под названием “Хелат железа (антихлорозин)”. В аннотации указано, что состав представляет собой “водорастворимый комплекс” Fe-DTPA (Fe-11%)… Срок годности не ограничен… Содержимое пакета высыпать в 0,5 литра дистиллированной воды, растворить насколько возможно (остаются кристаллы на дне) и добавить 0,6 гр. аскорбиновой кислоты. После этого весь “антихлорозин” растворяется. Раствор, при добавлении аскорбинки поменял свой цвет – приобрел значительно более насыщенный оттенок коричневого. Проверка на двухвалентное железо показала, что его доля поднялось до 85% от общего содержания железа, а концентрация составила около 1 гр/литр.

Однако получившийся раствор оказался весьма кислым (аскорбиновая кислота – кислота достаточно сильная, сильней уксусной). Поэтому появилось желание раствор поднейтрализовать. В качестве нейтрализатора был взят концентрированный раствор поташа (карбоната калия). Во-первых, нейтрализация проходит наглядно: как только при доливании очередной порции поташа перестали выделяться пузырьки углекислого газа, так и достаточно. А во-вторых, при такой обработке состав обогащается очень полезным калием. Цвет получившегося раствора вышел специфическим. Что-то такое темно-бордовое с зеленым отблеском. 4 месяца выдержки никаких изменений не показали. Через полгода концентрация двухвалентного железа снизилась до 75%. Т.е. восстановленный аскорбиновой кислотой “антихлорозин” оказался очень дешевым, весьма устойчивым и достаточно концентрированным источником двухвалентного железа. Что касается нейтрализации поташом, то, думаю, острой необходимости в его использовании нет. Если подкормку добавлять регулярно небольшими порциями, то значительных скачков рН быть не должно.

Получаем железо из шурупов! А можно ли избавить себя от необходимости периодически подливать в аквариум хелаты железа? Ведь тут в чем опасность? Чуть перелил – нитчатка пошла. Недолил – хлороз получил. Но решение проблемы оказалось до смешного простым, надо было лишь чуть-чуть “пошурупить”. Как это сделать? Трехвалентное железо даже при относительно низких значениях рН 6,6-6,7 быстро образует очень плохо растворимый осадок Fe (OH)3. Поэтому просто положить в аквариум гвоздь, и думать, что он будет ржаветь и обогащать воду железом – совсем не решение проблемы. Отмечу, что надо класть не гвоздь, а шуруп, чтобы увеличить площадь контакта воды с железом и создать вокруг завихрения, которые делают процесс коррозии более интенсивным. Мало положить шуруп в аквариум, его надо положить на течении. В неподвижной воде он будет быстро окружен толстым слоем Fe (OH)3, что резко замедлит его дальнейшее “растворение”.

Однако надо выполнить следующие условия: Создать очаги коррозии в шурупах. Обеспечить процесс коррозии достаточным количеством кислорода, реакция пойдет быстрее, если ее продукты будут тут же удаляться. Мы будем удалять продукты двумя способами. Течением воды и насыщением ее углекислотой, которая будет подкислять воду, и удалять из системы совсем не нужные нам ионы ОН-. Сначала купим в магазине саморезы (шурупы). Залить саморезы 5% соляной кислотой. Запомним важный момент: для того, чтобы шурупы в аквариуме действительно были активным источником ионов железа, их надо предварительно активировать соляной кислотой .

Теперь надо осуществить закладку шурупов в фильтр. В первом лотке находится довольно крупная поролоновая губка для механической очистки. Шурупы кладем вперемешку со мхом сфагнумом. Он выделяет органические кислоты, что подкисляет среду, и еще больше будет усиливать процесс коррозии и, кроме того, часть перешедших в воду ионов железа будет образовывать с органическими кислотами комплексы. Шурупы надо укладывать слоями: слой шурупов, слой сфагнума. Необходимо отметить, что шурупы растворяются медленно. Поэтому передозировка железа невозможна. И это очень важно. Пока, концентрация железа низкая, водоросли в аквариуме практически отсутствуют. Высшие растения вполне удовлетворены и столь малым содержанием железа. Главное, что оно подается без перебоев, ведь получилась автоматическая система подачи оптимального количества железа в аквариум! Чем больше кислорода выделяют растения, тем лучше он переводит ионы железа в воду.

Изготовление самодельных удобрений.

Можно использовать для кормления растений различные почвенные смеси (торфяные, дерновые, ильные, гумусовые), которых сейчас много в цветочных магазинах. Чем ближе их рН к нейтральному значению, тем лучше. Если смеси дополнительно обогащены микроэлементами – еще лучше. Независимо от происхождения перед внесением в аквариум смесь надо обработать: 100-200 гр. земли погрузить в 25 литров воды и выварить в эмалированной посуде в течение 20-30 мин. При этом осуществляется обеззараживание земли и частичное приглушение ее биологической активности. Затем отвар процеживают через несколько слоев марли. Фильтрат остужают, разбирают крупные комки и при необходимости формуют шарики с добавлением глины. Сливать отвар не нужно — он тоже пойдет в дело, поскольку представляет собой богатую питательными веществами смесь (она обретает чайно-янтарный цвет), служащую отличной подкормкой для растений с развитой листовой поверхностью, в частности мелкорассеченных перистолистников, роголистников, лимнофил и прочих длинностебельных.

Вносят отвар в аквариум после еженедельных подмен воды. Дозировка — максимум 1-1,5 стакана на 100 литров объема.

Ее состав определяется видовой принадлежностью растений, их количеством, условиями произрастания и т.д. Например, большинство криптокорин предпочитают смеси с преобладанием торфяных компонентов, эхинодорусам по вкусу такие, в которых почва и глина находятся в равных пропорциях. В качестве связующего используют глину — шамотную, а лучше красную, богатую солями железа. Подготовленные шарики вносят под корни уже высаженных растений, как обычное гранулированное удобрение. Как правило, под крупные растения шарики вносят еженедельно, под мелкие — раз в 2-4 недели. Длинностебельные, а тем более плавающие растения в грунтовой подкормке не нуждаются, довольствуясь внесением в воду полученной при вываривании земли вытяжкой.

В первые один-два дня после внесения удобрений вода может чуть помутнеть, но затем вновь восстанавливает свою прозрачность. В этих условиях еженедельная подмена воды не только освежает среду и поддерживает на должном уровне концентрацию азотистых соединений, но и устраняет из аквариума невостребованные растениями минеральные компоненты. Накапливаясь в воде, они могут изменить ее химические параметры и заглушить развитие высшей флоры, спровоцировав в то же время водорослевую вспышку. При отсутствии передозировок и регулярной подмене воды условий для развития водорослей не возникает.

Справка:

Учитывая тот факт, что составлением растворов нередко занимаются любители, мало знакомые с химией, привожу некоторые сведения, касающиеся концентрации растворов.

1. Процентная концентрация означает отношение веса к общему весу раствора. Так, в 100 граммах 10%-ного раствора какого-либо вещества содержится 10 граммов этого вещества и 90 граммов воды.

2. Молярная концентрация — число грамм-молекул (молей) вещества в 1 литре раствора. Одномолярный (или просто молярный) раствор содержит в 1 литре 1 грамм-молекулу растворенного вещества. 1 грамм-молекула вещества численно равна его молекулярному весу в граммах. Так, поваренная соль (NaCl) имеет молекулярный вес 58.5 и соответственно ее грамм-молекула весит 58.5 грамма; такое количество соли содержится в ее молярном растворе.

3. Нормальная концентрация выражается числом грамм-эквивалентов вещества в 1 литре раствора. Обозначения 1н., 0.5н., 0.1н. и т.д. соответствуют нормальному, 0.5-нормальному, 0.1-нормальному и т.д. растворам. Грамм-эквивалент кислоты равен ее молекулярному весу, деленному на основность (то есть на число атомов водорода в молекуле кислоты, способных замещаться металлом). Для одноосновной кислоты (например НСl) нормальность раствора равна его молярности. Для щелочей грамм-эквивалент находят путем деления веса грамммолекулы на валентность металла, а для солей — на произведение числа атомов металла и его валентности.

Справка:

#2 Dr.Vladson

  • Admin
  • 16 992 сообщений
  • Регистрация 23/05/2004
  • С уважением, Влад

    Просьба ВСЕ вопросы по аквариумной тематике задавать на форуме.

    Читайте также:  Причина "Азиатки" у дискусов: амебная инвазия (амёбиаз).

    По поводу услуг за деньги, например взять аквариум на обслуживание, сделать аквариум с нуля или решить какую-то проблему в вашем аквариуме – пишите в личку

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    По поводу услуг за деньги, например взять аквариум на обслуживание, сделать аквариум с нуля или решить какую-то проблему в вашем аквариуме – пишите в личку

    Банкодела. Металлы в аквариуме

    Банкодела.
    Металлы в аквариуме

    В сети на форумах вопросы по поводу пользы или вреда того или иного металла присутствуют в изрядном числе и появляются вновь во множестве с регулярностью приливов и отливов.

    Выяснив на одном форуме, что медь или ржавый гвоздь смертельно опасен для обитателей аквариума, юзеры ищут, находят и снова спрашивают на новых форумах, скорее всего надеясь, что любимый металл все же даст какую-либо пользу.

    Терпение рук, нетерпение сердца и трудолюбие достойные уважения.

    Количество металлов из пресловутой таблицы Менделеева, которые означенные естествоиспытатели пытаются всунуть в аквариум, поражает и остается только радоваться, что некоторые из веществ все той же таблицы им недоступны. Что ими движет. можно предположить что интеллектуальная скука и простое любопытство. Вот например известная поговорка, что ”неудобно гадить в бутылку” вполне возможно появилась не умозрительно. теоретически, так сказать, а родилась в результате эксперимента. неудачного.

    В своих поисках пользы они и правы и неправы. даже такие губительные для обитателей аквариума металлы как медь или даже цинк присутствуют например в некоторых лечебных препаратах и вообще все в каких-то дозах в любом месте да присутствует. просто важны дозы и окружающая среда. то есть на одном и том же обсуждении один жалуется на то что все у него поумирали от ржавого гвоздя или медной проволочки, а другой внезапно обнаруживает что все это у него присутствовало в опекаемом им объеме испокон веков и никак себя не проявляло.

    Здесь все зависит от того что живет или растет в вашем аквариуме, градус кислотности, жесткости, температуры, заиленности, количества органики в грунте и так далее. Причем изменение каждого из факторов всего лишь на толику градуса ведет к необходимости вспомнить что такое математические сочетания, перестановки и размещения.

    И тут для тех кто не ищет себе сложностей и трудных путей в деле содержания аквариума ради его созерцания и любования стоит упростить все до понятий описанных в известном произведении ”Что такое Хорошо и что такое Плохо”.

    Медь, цинк, ржавые гвозди(некоторые из них к тому же могут быть оцинкованными, а у вас в доме вряд ли есть экспресс хим. Лаборатория), олово, свинец и так далее это все плохо! Если у вас из перечисленного что-то попало в аквариум можете кричать ”На помощь!”, ”Помогите. ”, или молиться – все это поможет вам в равной степени и все будет зависеть от случайного совпадения факторов. погоды за окном, хим состава воды в вашем доме. или где вы там обитаете.

    Повторюсь. в сети множество случаев когда на сотню примеров губительного воздействия свинца или меди появляется сотня, аргументированных литературой, опытом и крепким словом, возражений и утверждений пользы. то есть – окончательного вердикта нет, а значит: если вы точно не уверены в том что кусок меди принесет пользу рыбам или растениям то, значиться, и не хрен его туда совать.

    Я почти все из перечисленного попробовал помещать в аквариум. что сказать. иногда умирали одни и расцветали другие, в следующий раз все наоборот.

    Единственный из металлов, совершенно на моем опыте безвредный – это алюминий. Особенно это важно, если вам что-то нужно скрепить в аквариуме. корягу, некую конструкцию. и у вас из подсобных материалов только и есть что алюминиевая проволока. Она и гнется хорошо и вреда не приносит. правда со временем окисляется и выглядит неопрятно.

    Железо необходимо в первую очередь вашим растениям. при быстром росте за счет подачи СО2, кислорода и освещения они быстро исчерпывают все запасы аквариума и необходимо их восполнять. этот процесс называется на сленге ”хелата”. ”хелатирование”. Проще всего изготовить самому – всего-то и нужно – электронные малогабаритные весы, дистиллированная вода, железный купорос и лимонная кислота. все это продается и при наличии всего этого вы через пять минут совершенно безопасного смешивания и растворения получаете нужную добавку.

    Ржавый гвоздь и вообще железо, которое вы попробуете кинуть в аквариум – это совсем не то железо которое вам, а точнее растениям нужно. Им нужно двухвалентное, а гвоздь, рессора или карданный вал это железо трехвалентное. Правда, двухвалентное железо со временем также становится трехвалентным. железо, то есть Феррум многообразен и может быть и элементарным, и двухвалентным, и трехвалентным, коллоидным, бактериальным, органическим и так далее. если вам хочется знать больше, то конечно же читайте и просвещайтесь, но если хочется спокойной околоаквариумной жизни, то просто не бросайте в воду ничего из перечисленного металлического.

    Кстати. металлы в вашей воде из-под крана конечно же присутствуют. и если вода набранная вами сначала чистая и прозрачная, и лишь потом после отстоя дает чуть красновато-коричневый осадок, то это и есть нужное вам двухвалентное железо. Если осадок именно этого цвета, но вода была не прозрачной, а мутно – желтоватой, то это железо трехвалентное.

    И тут для тех кто не ищет себе сложностей и трудных путей в деле содержания аквариума ради его созерцания и любования стоит упростить все до понятий описанных в известном произведении ”Что такое Хорошо и что такое Плохо”.

    Долой железные хелаты! Автоматическая система подачи оптимального количества железа в аквариум.

    Почти все минеральные соли в растворе, в той или иной степени, диссоциируют (т.е. распадаются ) на ионы. Таким образом, в растворе присутствуют положительно заряженные частицы (катионы) и отрицательно заряженные частицы (анионы). Положительные частицы соединяются с отрицательными и вновь распадаются.

    На сельскохозяйственном рынке есть много форм хелаторов. Многие из них имеют органическую основу, но есть и ряд неорганических. Основная идея применения комплексонов для улучшения растворимости удобрительных солей построена на том, что многие хелаты металлов имеют гораздо большую растворимость (иногда на порядок), чем соли неорганических кислот. Учитывая также, что в хелате металл находится в полуорганической форме, для которой характерна высокая биологическая активность в тканях растительного организма, можно получить удобрение гораздо лучше усваиваемое растением.
    Эффективность воздействия микроэлемента на любой живой организм, в том числе и на растение, прямо зависит от формы, в которой он пребывает. Недостаточное поступление микроэлементов в растения нередко связано с нахождением их в почве в нерастворимой, недоступной для растения форме.

    В природе, находясь в почве, растения используют естественные хелаты, такие, как гуминовые и фульвокислоты. Так же хелаты образуются при взаимодейстии ризосферы с солями почвы. При гидропонном выращивании растений, необходимо дать микроэлементы растению в легкоусвояемой форме. При использовании состава, не содержащего хелатирующих агентов, при применении субстратной гидропоники, особенно при капельном поливе, существует проблема отложений в субстрате малорастворимых соединений. Введение хелаторов в раствор позволяет решить эту проблему.

    Для себя я определил следующие хелаторы для разных элементов

    Для кальция – ОЭДФ

    Для железа – ДТПА

    Для микроэлементов – EDTA

    Сравнение хелаторов ОЭДФ и ЭДТА:

    Образует устойчивые комплексы в широком диапазоне pH. Способна образовывать комплексы в сильнокислых средах.

    Для каждого элемента существует коридор pH, обеспечивающий существование устойчивого комплекса. Так, комплекс железа с ЭДТА эффек-тивен при борьбе с хлорозом только на умеренно-кислых почвах. В щелочной среде он нестабилен.

    Образует устойчивые комплексы различного состава с молибденом (молибдат-ионом).

    Комплексы с молибденом (молибдат-ионом) сравнительно малопрочные, в щелочной среде разлагаются.

    Комплексонаты переходных элементов имеют свойство дополнительно хелатировать борат-ионы.

    Аналогичное свойство хелатов ЭДТА не обнаружено.

    ОЭДФ устойчива по отношению к действию микроорганизмов почвы.

    ЭДТА подвержена кислотному и энзиматическому гидролизу.

    При разложении ОЭДФ образуются фосфаты, которые усваиваются растением.

    Разложение ЭДТА в природных средах приводит к образованию более токсичных продуктов, чем исходное вещество.

    Специфичность взаимодействия ОЭДФ с ионами кальция позволяет изменять физико-химические и гранулометрические свойства различных минеральных удобрений. Применение ОЭДФ должно проводится в условиях, которые не способствуют образованию нерастворимых ассоциатов (жёсткость рабочих растворов). Подкисление в случае очень жёстких природных вод устраняет этот недостаток.

    Комплексообразование ЭДТА с ионами кальция и магния не приводит к образованию нежелательных нерастворимых продуктов.

    Строго дифференцируемые условия растворимости комплексов ОЭДФ позволяют получать микроудобрения пролонгированного действия.

    Нерастворимые комплексы ЭДТА менее устойчивы, чем растворимые.

    ОЭДФ является регулятором роста, обладает антимикробными и антивирусными свойствами.

    ЭДТА обладает антивирусными свойствами

    Сейчас наиболее распространенными хелаторами являются:

    Однозначного ответа на вопрос, какой комплексон следует использовать для получения биологически активных микроэлементов, дать невозможно.

    Характер действия комплексонов на минеральное питание, продуктивность, химический состав растений в зависимости от состава хелатных соединений, условий, способов питания и генотипической специфики культур исследован далеко недостаточно. Слабая изученность проблемы, а также сложность поведения хелатообразующих соединений в системе почва – растение обуславливает противоречивость мнений о значимости биорегуляторной функции того или иного комплексообразователя.
    Связано это прежде всего с тем, что сами комплексоны для растений практически инертны. Главная роль принадлежит катиону металла, а комплексон играет роль транспортного средства, обеспечивающего доставку катиона и его устойчивость в почве и питательных растворах.
    Первые четыре кислоты (ЭДТА, ДТПА, ДБТА, ЭДДЯ) являются комплексонами, содержащими карбоксильные группы, а кислоты ОЭДФ и НТФ – комплексоны на основе фосфоновых кислот.
    Из комплексонов, содержащих карбоксильные группы, наиболее оптимальной является ДТПА, она позволяет использовать комплексонаты (особенно железа) на карбонатных почвах и при рН выше 8, где другие кислоты малоэффективны, на этом мы останавливались выше.
    Комплексонаты на основе НТФ имеют низкую растворимость и более узкий рабочий диапазон рН.
    В настоящее время за рубежом предпочтение отдается производству микроудобрений на основе ЭДТА (Голландия, Финляндия, Израиль, Германия). Это связано, прежде всего, с ее доступностью и относительно низкой стоимостью.
    Из комплексонов, содержащих фосфоновые группы, наиболее перспективной является ОЭДФ. На ее основе могут быть получены все индивидуальные комплексонаты металлов, применяемых в сельском хозяйстве, а также композиции различного состава и соотношения.
    В таблице 6 приведена сравнительная характеристика свойств комплексонов ОЭДФ и ЭДТА и комплексонатов на их основе.

    В последнее время активно проводятся исследования аминокислотных хелатов. Перед началом исследований хелаторных свойств аминокислот были исследованы хелатирующие свойства “Трилона Б” (EDTA) и гуминовых кислот. Они показали не оптимальную эффективность, т.к. Трилон удерживал катион слишком сильно, а гуминовые кислоты слишком слабо.

    Стабильность аминокислотных хелатов намного выше. Производитель аминокислотных хелатов обещает повышение урожайности, ссылаясь на богатый опыт применения хелатов в различных странах.

    Из статьи: Eyal Ronan is the Chief Agronomist at Haifa Chemicals

    МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (Издание третье, переработанное и дополненное) Под редакцией доктора с.-х наук, профессора, чл.-кор. УААН С.Ю. Булыгина

    В природе, находясь в почве, растения используют естественные хелаты, такие, как гуминовые и фульвокислоты. Так же хелаты образуются при взаимодейстии ризосферы с солями почвы. При гидропонном выращивании растений, необходимо дать микроэлементы растению в легкоусвояемой форме. При использовании состава, не содержащего хелатирующих агентов, при применении субстратной гидропоники, особенно при капельном поливе, существует проблема отложений в субстрате малорастворимых соединений. Введение хелаторов в раствор позволяет решить эту проблему.

    Применение хелата железа и его приготовление своими руками

    Хелат железа широко применяется для лечения нарушений образования хлорофилла, а также стимуляции фотосинтетических процессов у культур, произрастающих на истощённых почвах. Это вещество не является дефицитным и стоит довольно дёшево, поэтому чаще всего его приобретают в готовом виде. Однако можно сделать подкормку собственноручно, придерживаясь технологии и соблюдая пропорции основных компонентов.

    Хелат железа не является дефицитным и стоит довольно дёшево

    Если Вам понравилось видео — поделись с друзьями:

    Ссылка на основную публикацию