Перенаселённый аквариум: оборудование и уход.

Уход за фильтром

Расписание ухода за фильтром зависит от типа фильтрации – механического, химического или биологического, а также типа и модели фильтра и использующихся в нем фильтрующих материалов. Руководствуйтесь в этом вопросе инструкциями производителей фильтров. Некоторые фильтрующие материалы – такие, как губка или пучок синтетических нитей – можно только промывать, хотя в конце концов их все-таки придется заменить. Некоторые фильтрующие вещества (например, цеолит) можно восстановить, а некоторые, чаще всего химические фильтрующие вещества (например, торф или уголь), нуждаются в регулярной замене.

  • Материалы для механической фильтрации, используемые только для улавливания твердых частиц и не имеющие биологического действия, необходимо регулярно чистить. Может быть, придется делать это достаточно часто, к примеру, ежедневно, чтобы твердые частицы не начали разлагаться на токсические вещества.
  • Материалы для химической фильтрации могут требовать обновления. Фильтрующие материалы, требующие очень редкого обновления (например, известняковый щебень), иногда нужно промывать, чтобы удалить накопившийся в них ил. Это следует делать в том случае, если течение воды в фильтре замедлилось по причине его засорения.
  • Материалы для биологической фильтрации лучше не трогать как можно дольше. В биологическом фильтре за один прием следует чистить или заменять только часть фильтрующего материала. Обычно максимальное количество – это одна треть всего фильтрующего вещества. Если фильтр прочистить полностью или заменить в нем весь фильтрующий материал, аквариум останется на много дней, а возможно, и недель без эффективной биологической фильтрации. Так будет продолжаться до тех пор, пока бактерии не восстановят численность своей популяции в очищенной среде или не заселят новую. В результате в аквариуме могут возникнуть высокие концентрации аммиака и нитритов и повысится вероятность отравления рыб. Очистка фильтрующих материалов должна заключаться только в осторожном их промывании в ведре с аквариумной водой. Хлор, присутствующий в водопроводной воде, убивает бактерий. Слишком горячая вода также губит полезных бактерий, населяющих фильтрующую среду.

Очень нежелательно часто очищать фильтрующий слой донного фильтра – это также приведет к гибели большого количества полезных бактерий.

Если возникают проблемы из-за регулярного засорения биологического фильтра, следует удалить основную массу твердых частиц с помощью механического фильтра. Для этого, например, можно использовать слой фильтрующей шелковой пряжи или губки, который следует регулярно чистить, оставляя биологическую часть фильтра нетронутой. Если в аквариуме имеются два или более биологических фильтра, лучше чистить их по очереди.

Когда биологическому фильтру потребуется уход, прежде всего снизьте нагрузку на него (то есть количество отходов жизнедеятельности рыб) на то время, пока бактерии будут заселять очищенную или замененную фильтрующую среду. Для этого сократите рацион питания рыб за сутки до начала процедуры ухода за фильтром, а потом постепенно снова увеличивайте его до нормального уровня в течение трех – шести дней.

За любым биологическим фильтром нужно ухаживать так, чтобы как можно быстрее вернуть его к работе, поскольку полезные бактерии могут погибнуть, если больше чем на час лишить их притока насыщенной кислородом воды.

  • Многосекционные фильтры имеют несколько секций для размещения различных фильтрующих материалов и одновременно осуществляют механическую, химическую и биологическую очистку воды. При этом каждый из фильтрующих материалов требует заботы о себе в разное время. Например, такой фильтр может иметь слой губки, задерживающий твердые частицы (механический фильтр), мешочек с торфом для окисления воды (химический фильтр) и гравий, действующий, как биологический фильтр, причем вода проходит через эти фильтрующие среды в указанном порядке. Губка будет быстро засоряться, и ее, вероятно, придется промывать еженедельно. Торф, скорее всего, нужно будет обновлять через каждые две-три недели. Что касается гравия, то одну треть его нужно будет промывать не чаще чем раз в шесть недель, а если возможно, то еще реже. Если наполнитель биологической очистки будет требовать внимания чаще, это означает, что объем этого материала в фильтре, по всей вероятности, недостаточен для данного аквариума. В некоторых случаях это просто свидетельствует о том, что аквариум перенаселен рыбами или что рыб перекармливают.
  • Материалы для механической фильтрации, используемые только для улавливания твердых частиц и не имеющие биологического действия, необходимо регулярно чистить. Может быть, придется делать это достаточно часто, к примеру, ежедневно, чтобы твердые частицы не начали разлагаться на токсические вещества.
  • Материалы для химической фильтрации могут требовать обновления. Фильтрующие материалы, требующие очень редкого обновления (например, известняковый щебень), иногда нужно промывать, чтобы удалить накопившийся в них ил. Это следует делать в том случае, если течение воды в фильтре замедлилось по причине его засорения.
  • Материалы для биологической фильтрации лучше не трогать как можно дольше. В биологическом фильтре за один прием следует чистить или заменять только часть фильтрующего материала. Обычно максимальное количество – это одна треть всего фильтрующего вещества. Если фильтр прочистить полностью или заменить в нем весь фильтрующий материал, аквариум останется на много дней, а возможно, и недель без эффективной биологической фильтрации. Так будет продолжаться до тех пор, пока бактерии не восстановят численность своей популяции в очищенной среде или не заселят новую. В результате в аквариуме могут возникнуть высокие концентрации аммиака и нитритов и повысится вероятность отравления рыб. Очистка фильтрующих материалов должна заключаться только в осторожном их промывании в ведре с аквариумной водой. Хлор, присутствующий в водопроводной воде, убивает бактерий. Слишком горячая вода также губит полезных бактерий, населяющих фильтрующую среду.

Когда нужен перезапуск аквариума?

Процесс рестарта практически ничем не отличается от первичного запуска аквариума. Единственное, что следует провести дополнительно – полная чистка и дезинфекция емкости и ее содержимого, поскольку зачастую причиной перезапуска становится бактериальная или инфекционная вспышка.

Бытует мнение, что полный перезапуск аквариума необходимо выполнять с определенной периодичностью, проводя «генеральную уборку», независимо от состояния аквасистемы. Это ошибочное мнение, которого не стоит придерживаться. Перезапуск – сильнейший стресс для всех обитателей аквариума, и если их жизни ничего не угрожает, то совершенно нет смысла подвергать животных потрясению.

Причины, по которым проводится перезапуск аквариума:

  • Мутная вода и заросшие стенки. Если регулярная подмена воды и фильтрация не изменяют ситуацию, перезапуск аквариума поможет избавиться от данной проблемы;
  • Закисание грунта и отсутствие возможности проведения должной его очистки;
  • При наличии грибковых, инфекционных или вирусных заражений, где под угрозой находятся здоровые питомцы;
  • Изменение дизайна аквариума также потребует проведения перезапуска;
  • При наличии трещин, потеков и прочих технических причин.

Причиной перезапуска может стать мутная вода в аквариуме.


Если старая вода непригодна, заранее нужно отстоять необходимый объем. Затем, нагрев ее до комфортной для питомцев температуры, можно запускать запасной аквариум.

Пошаговый запуск аквариума

Здравствуйте, дорогие аквариумисты!

Сегодня я подробно расскажу вам о том, как правильно запустить ваш первый аквариум. Итак!

Это только на первый взгляд кажется, что запустить аквариум — раз плюнуть: налил воды, бросил грунт, корягу, воткнул пару кустов растений всё — можно запускать рыбок. Если вы так сделаете сегодня, то завтра будете собирать сачком плавающих к верху брюхом рыб: они просто сдохнут! Подготовка к запуску — дело чрезвычайно ответственное. Смотрим пошаговый алгоритм запуска аквариума.

Для начала вы должны тщательно подготовить грунт, коряги и растения.

1) Коряги. Помните: использовать можно только те коряги, которые не выделяют смол и резких запахов (например, ни в коем случае не рекомендую использовать коряги хвойных пород деревьев). Лучше всего, если вы не будете действовать наобум, а просто отправитесь в ближайший зоомагазин и купите небольшую корягу. Принесите корягу домой, замочите её в ведре с подсоленной водой и оставьте отмокать на семь суток. Почему именно в соленой воде? Всё просто: солевой раствор уничтожит все возможные микро организмы, которые могут нести угрозу экосистеме вашего аквариума, а главное — вода пропитает корягу, коряга станет тяжелой и будет лежать на дне, а не плавать в толще воды. Это что касается покупных коряг. Если же вы решили принести корягу из леса, например. корни орешника или ивы, то такие коряги обязательно должны быть подвергнуты длительной варке: варите коряги в соленой воде, в течение 5-6 часов. Затем, снимите ведро с корягой с огня, остудите воду, и переложите корягу в чистую соленую воду отмокать ещё в течение 4 суток. Лишь после этого коряга пригодна к использованию.

Читайте также:
Выбор аквариумных рыбок

2) Грунт. С грунтом всё чуть проще: если вы используете гальку или гравий (размер неважен), то их обязательно следует прокипятить в течение часа, в чуть подсоленной воде. Если вы будете использовать песок, то песок обязательно необходимо прокалить на сковородке: в песке всякой дряни даже больше, чем в коряге и гальке(гравии) вместе взятых! Песок высыпается частями на раскаленную сковородку и «жарится» в течение 30 минут. При этом песок необходимо часто помешивать деревянной лопаткой или ложкой. После прокаливания, рекомендую просеять песок сквозь мелкое сито, чтобы удалить все случайные примеси, которые больше песочной песчинки (я так всегда делаю и вам советую). После этих процедур грунт можно применять.

3) Растения. Что касается растений, то их тоже следует дезинфицировать. Но, естественно, термически обрабатывать их не надо. Купленные растения сначала рекомендуется промыть струей проточной воды. Затем, набираете в миску немного отстоянной воды и добавляете в неё пару кристалликов марганцовки (вода станет нежно-розовой). Далее, вы извлекаете растения из раствора марганцовки и кладете в емкость, скажем, в банку, с отстоянной водой. Оставьте растения в банке на неделю: за это время растения создадут свой микроклимат и пройдут определенные стадии адаптации. Оставляем их пока в покое.

4) Аквариум. Тут всё просто: его следует тщательно вымыть, но, никогда не применяйте для мытья средства бытовой химии. Если, не дай Бог, плохо прополощите емкость и останется хоть капля «химии», то неприятности Вам обеспечены! Мойте аквариум только жесткой щеткой, новыми губками, а качестве моющего средства можете использовать немного соли или соды.

Читайте также:
Выбор большого аквариума

5) Обязательное оборудование для аквариума. В это понятие входят:

  • компрессор, он же — аэратор (этот прибор служит для обогащения аквариумной воды кислородом);
  • аквариумный фильтр — прибор, который фильтрует воду, задерживая всевозможные органические и механические взвеси, как-то: частицы пыли, частицы гниющих растений и тд;
  • термометр — понятно, для чего;
  • люминесцентная лампа — для освещения аквариума (мощность и интенсивность свечения лампы зависит от конкретных видов рыбок и растений, которые будут проживать в новом доме);
  • сачки, скребки, губки — тоже понятно для чего;
  • крышка для аквариума должна быть обязательно, ибо угрозу извне никто не отменял.

В зависимости от размера и веса аквариума, вы подбираете соответствующую тумбу. Место можете выбрать произвольно, но учтите: аквариум не должен стоять возле окна или в непосредственной близости батарей отопления. Лучшее место для него — под стенкой.

Теперь переходим к этапам наполнения нового дома для рыбок грунтом, корягами, растениями, водой и жителями.

Запуск аквариума. Этап первый: стелем грунт. Грунт можно засыпать ровным слоем, а можно создавать горы и пригорки — это на ваш вкус. Но учтите: слой грунта, в любом случае, должен быть не менее 4-5 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы грунт не сильно заиливался. При засыпке грунта учитывайте вкусы ваших рыбок: одни рыбки любят песок, другие — только гравий или гальку, а третьи — и песок и гравий в смешанном состоянии. В общем, следует учитывать этот фактор.

Читайте также:
Удобрения для аквариума

Запуск аквариума. Этап второй: устанавливаем коряги и прочие аксессуары. Ну, здесь ничего сложного: возьмите карандаш, лист бумаги и набросайте примерное расположение аксессуаров. Кстати, именно этот способ самый разумный и используется опытными аквариумистами. Пример: коряга ставится чуть дальше от центра аквариума, на дне, в хаотичном или упорядоченном порядке ставятся плоские камни, причудливые камни, раковины, осколки керамики, глиняные черепки, скорлупа кокоса, бамбук и тд.

Запуск аквариума. Этап третий: заливаем воду. Внимание: воду следует заливать очень аккуратно, дабы избежать излишнего замутнения. Как это сделать правильно? Берете ведро воды и отрезок обычного садового шланга. Теперь опустите один конец шланга в ведро, а другой конец — в аквариум, на самое дно. Ведро следует поставить выше уровня аквариума (возьмите стремянку и поставьте ведро на самую верхнюю платформу). Далее — чистая физика (закон сообщающихся сосудов): берете в рот конец шланга, который опустили в аквариум, делаете всасывающее усилие — и вода станет перетекать из ведра в аквариум. Теперь направьте струю воды на стекло и вы избежите замутнения. Есть и ещё один способ: при заливке воды (без шланга и ведра) следует поставить на дно емкости тарелку и направлять поток воды в неё: вода из тарелки будет, равномерно и без брызг, наполнять емкость. Когда аквариум будет наполнен, оставляем его в покое (никаких рыбок и прочих живых тварей туда не заселяем — рано ещё).

Запуск аквариума. Этап четвертый: подключаем фильтр и компрессор. Размер фильтра прямо пропорционален размеру вашего аквариума: то есть для большого — большой, для малого — малый. На каждом фильтре есть регулятор мощности. Ставим регулятор в среднее положение. Далее, запускаем компрессор и тоже в среднем режиме. Внимание: если в комнате тепло, то аквариумный обогреватель вам не нужен. Если же прохладно, то он понадобится для того, чтобы установить постоянную (более-менее) температуру воды. как правило, оптимальная температура — это +23*С+25*С. Освещение не включайте. И напоминаю ещё раз: не садите ни растения, ни рыбок!

В таком состоянии аквариум должен простоять некоторое время. Следим за изменениями, которые будут происходить во время запуска аквариума:

1) День первый — четвертый: вполне вероятно, что вода может стать мутной. Пусть это вас не пугает: в это время создается своеобразный микроклимат и ваше вмешательство может нарушить создающуюся экологию аквариума;

2) На четвертый день посадите в аквариум первые растения. Растения должны быть самыми нетребовательными к параметрам воды. Таковыми являются: наяс, роголистник, валлиснерия, риччия, гигрофила, амбулия.

3) На девятый-десятый день можно включать освещение. Но только на определенное время, примерно, на 9-10 часов в сутки. В это же время вынимаем и чистим фильтр: за десять дней он порядком забился и нуждается в основательной чистке. (Кстати — о чистке фильтра. Когда вы будете его чистить и полоскать, то наберите в отдельную емкость аквариумной воды (из вашего же аквариума) и полощите его только в этой воде). Запустите в новый дом первых жителей: например, стайку меченосцев. Первые сутки понаблюдайте за рыбками, но не кормите их (не бойтесь — они не погибнут).

4) День одиннадцатый: кормим рыбок. Корма даем немного, поскольку вчера ваши рыбки не ели. И если им дать много корма, то у них начнутся проблемы с желудком. Кормите их два раза в сутки небольшими порциями мотыля. Продолжайте наблюдения.

5) День семнадцатый-двадцатый: если всё в порядке и ваши рыбки веселы и подвижны, значит экосистема установилась, и можно продолжать заселение. Однако, перед этим следует подменить, примерно, 10-15% воды, почистить стекла, снова почистить фильтр. В зависимости от объема аквариума, можете продолжить его заселение, но имейте в виду следующее: перенаселение — враг не только самих рыб, но и всей экосистемы в принципе. Помните негласное правило: на 1 рыбку, размером до 5 сантиметров, необходимо 2-3 литра воды. Исходя из этого делайте вывод, кого и сколько вы можете посадить в аквариум. Не забудьте про улиток, поскольку улитка — это природная лаборатория по переработке органического мусора!

Читайте также:  Аргулёз и лечение рыб от аргулеза.

6) День двадцать пятый: чистим грунт, подменяем воду — 15% от объема.

Вот, собственно, и весь запуск аквариума: теперь он обзавелся своим климатом и работает!

Ваши дальнейшие действия:
1) еженедельная подмена воды, в количестве 1/3 от общего объема воды;
2) чистка фильтра — раз в пять дней;
3) раз в неделю чистим грунт;
4) разнообразьте рацион питания ваших рыбок.

На этом пока всё.

Как видите, запуск аквариума — дело тонкое. Но если вы проявите терпение и усердие, то и награда будет соответствующей: идеально работающий аквариум!

Всего вам доброго и до скорой встречи в новых интересных статьях!

Читайте также:
Выбор большого аквариума

Хилодонеллез

Заразная болезнь. Паразитарное заболевание, вызываемое равноресничными инфузориями двух видов — Chilodonella cyprini и C. hexastichus. Они сходны по внешнему виду и по проявлениям вызываемой ими болезни; случается даже смешанное заражение рыбы обоими паразитами одновременно. Попав на рыбу, хилодонелла локализуется на поверхности кожного покрова, питаясь слизью и отслоившимися эпителиальными клетками. При помощи ресничек паразит свободно передвигается по кожному покрову рыбы.

Хилодонеллы паразитируют в основном на поверхности кожи рыбы. Нередко встречается смешанная форма хилодонеллеза, когда паразиты локализуются на коже и жабрах ослабевших и травмированных рыб. Там же происходит размножение инфузории путем деления надвое. Когда число паразитов на рыбе становится очень высоким, часть из них покидает хозяина, отправляясь на поиски новой жертвы. Очень быстро заболевание охватывает всех обитателей аквариума.

На ранних этапах это заболевание достаточно трудно без микроскопа отличить от костиоза и триходиноза. К счастью, в практическом плане, это оказывается не столь уж важным, поскольку, за исключением запущенных случаев, лечение этих болезней может быть одинаковым. Течение хилодонеллеза часто осложняется другими болезнями, например микробактериозом, гидродактилезом и др.

Одна из болезней, возникающая в относительно холодной воде. Наиболее распространенной причиной возникновения болезни можно назвать длительное голодание рыб. Если все рыбы в аквариуме здоровы и хорошо упитаны, болезнь долгое время может не проявляться, хотя рыбы, и будут паразитоносителями. Однако резкое изменение кислородного режима и химического состава воды, подмена значительной ее части, загнивание остатков корма вызывают бурное размножение хилодонеллы, что заметно по значительному помутнению воды (инфузорная муть). Массовое развитие наступает при температуре воды 5-10°C. При повышении температуры воды до 15°С развитие заболевания замедляется, при 20°C — прекращается.

При плохих условиях, в том числе при повышенной температуре (30°С и выше) образует цисту, которая способна пережить этот период в грунте или в толще воды. В ней паразит может сохраняться в воде долгое время. И лишь при попадании цисты в благоприятные для развития условия ее оболочка растворяется и в воду выходит инфузория, готовая напасть на рыбу. Но стоит только по какой-либо причине температуре воды упасть градусов до 23°С и ниже, как они начинают стремительно размножаться, и вскоре все рыбы оказываются больными. Даже если, заметив неладное, поднять температуру до 30-32°С — это, как правило, уже не поможет. В последнее время, лечение хилодонеллеза высокой температурой воды (классическим старинным способом), даже если дополнительно вносить в аквариум лекарства, часто оказывается не эффективным.

*– В начале заболевания, когда паразитов на теле рыбы еще сравнительно немного, хилодонеллы, ползая по поверхности кожного покрова, раздражают нервные окончания и этим беспокоят рыбу. Она трется о грунт и растения или, оставаясь на месте, совершает всем телом колебательные движения, прижимают плавники.

*– Характерным признаком является сжатый, но не растрёпанный хвостовой плавник. Слипшиеся плавники. Разрушение плавников.

*– Вялость. Снижение аппетита. Заболевание приводит к дистрофии.

*– Окраска рыб делается блёклой, подвижность снижается, они часто стоят неподвижно, поджав плавники. В дальнейшем площадь пораженных участков кожи увеличивается, рыбы начинают вяло плавать у поверхности воды, их можно легко поймать рукой. Висят у поверхности воды. Больные рыбы часто лежат на грунте, их плавники сильно сжаты, на теле заметен матовый налет.

*– При осмотре, когда рыба расположена головой к наблюдателю, виден голубовато-матовый налет вдоль боковой линии и немного выше ее. Чтобы его увидеть, надо поймать угол, удачный для зрения. На боках рыб и на спине, обычно вблизи головы, при определенном угле падения света заметны беловатые, как бы слегка затуманенные участки. При развитии болезни тело покрывается голубовато-серым налетом образованном большими пятнами (1-3 см) в виде белесых прозрачных утолщений слизистой оболочки. Голубовато-серые пятна, небольшие бледные зоны, белесые прозрачные утолщения слизистой оболочки различных форм. Если заболевание не лечить, пятна на коже увеличиваются до тех пор, пока вся кожа не покроется слизью и не станет белой. Увеличение количества паразитов на теле рыбы усиливает слизеотделение, что невооруженным глазом воспринимается как голубовато-серый налет по всей поверхности тела.

*– Со временем вся кожа покрывается слизью, становиться белой и утолщенной. Происходит отслаивание кожи.

*– Толстый слой слизи на теле и жаберном аппарате нарушает процессы дыхания, что еще больше беспокоит рыбу и вынуждает ее выпрыгивать из воды, спасаясь от кислородного голодания. Попадая в жабры рыбы, инфузории, повреждая эпителиальный покров, обволакивают их поверхность сплошной пленкой, что приводит к гибели рыб от удушья. При поражении жабр налет отсутствует, рыба беспокойна, чаще подплывает к поверхности. При заражении жабр нередко наблюдается массовая гибель рыб.

*– Часть рыб забивается в укрытия у дна и гибнет там, некоторые, ещё живые, могут лежать на дне, на боку.

*– Течение хилодонеллеза часто осложняется другими болезнями, например микробактериозом, гидродактилезом и др.

Лечат всю рыбу в аквариуме. Температуру поднимают до 28-30°С, проводят аэрацию. Поддерживают такую температуру, пока рыбы не начнут активно питаться и не окрепнут. Высокая температура убивает часть паразитов. Указанный режим не уничтожит всех паразитов, т.к. часть из них образует цисту. Если болезнь была диагностирована в самом начале болезни, то температуру не поднимают. Лечение хилодонеллеза в общем аквариуме проводится с помощью антибиотиков. Лечение можно ускорить, если внести в воду аквариума поверенную соль в концентрации 3-4 столовых ложки на 100 л воды. Перед каждым внесением антибиотика воду в аквариуме необходимо подменить на треть от общего объёма. После выздоровления рыб воду следует подменить. Аквариум, растения, грунт и инвентарь дезинфицируют.

Потом, после того, как рыба окрепнет, приступают к лечению в ваннах. Если в аквариуме наблюдается гибель рыб, то в отдельном сосуде лечить нельзя, т.к. рыбы ослаблены. Самый простой способ лечения это кратковременные солевые ванны. О необходимости прекратить ванну судят по поведению рыбок: если их начинает выталкивать на поверхность, где они плавают на боку и не могут уйти ко дну сосуда, ванну следует немедленно прекратить. По мере улучшения состояния рыб можно будет купать их в более крепких растворах соли. Эффективность купания сильно возрастет, если вы приготовите не один, а два сосуда. Концентрация соли во втором не должна превышать 5 г/л (полчайной ложки в 1 л). Этот сосуд служит для «ополаскивания» рыбок после ванны.

Дело в том, что многие инфузории всё ёще остаются на рыбках, но после лечебной ванны они в шоковом состоянии. Если рыб тут же бросить в аквариум, они придут в себя и продолжат своё черноё дело, но если рыбок хорошенько отряхнуть в другой ёмкости, эти инфузории отвалятся, и рыбки избавятся от паразитов. Для полного избавления рыбок от хилодонелл надо провести 2-3 купания с интервалом в несколько дней. После успешного лечения она может возникать снова и снова, так как часть паразитов образует устойчивые к внешним воздействиям цисты, которые длительное время сохраняются на дне. Вот почему эту болезнь очень легко занести вместе с донными кормовыми организмами — мотылём и трубочником.

Aguarium Pharmacenticals Triple Sulfa; Aquarium Pharmaceuticals General Cure; Sera costamed F; Sera Costamed; Sera Costapur Sera med Professional Protazol; Sera Omnipur; Tetra Contra Ick plus; Tetra Gold Oomed; Tetra Medica ContraIck; Tetra Medica General Tonic; Tropical Ichtiosan Pond; Антипар; Атебрин; Левомицетин; Малахитовый зеленый совместно с сульфатом меди; Метиленовая синь; Основной фиолетовый К; Риванол; Соль поваренная, морская; Трипафлавин; Формамед; Хлорамин; Эрициклин;

Профилактика: Избегать подмены большей части воды, не допускать перекорма рыб быстро разлагающимся в воде кормом, особенно сухим, плохо промытым трубочником и мотылем.

Одна из болезней, возникающая в относительно холодной воде. Наиболее распространенной причиной возникновения болезни можно назвать длительное голодание рыб. Если все рыбы в аквариуме здоровы и хорошо упитаны, болезнь долгое время может не проявляться, хотя рыбы, и будут паразитоносителями. Однако резкое изменение кислородного режима и химического состава воды, подмена значительной ее части, загнивание остатков корма вызывают бурное размножение хилодонеллы, что заметно по значительному помутнению воды (инфузорная муть). Массовое развитие наступает при температуре воды 5-10°C. При повышении температуры воды до 15°С развитие заболевания замедляется, при 20°C — прекращается.

Хилодонеллез

Хилодонеллез триходиноз рыб фото

Симптомы хилодонеллеза: небольшие бледные зоны на коже, белесые прозрачные утолщения слизистой оболочки различных форм, тусклый молочный налет на коже рыб, чрезмерное неестественное выделение слизи, отслаивание лоскутов слизистой оболочки. Сжатые и обтрепанные плавники.

Инвазионная болезнь. Возбудитель круглоресничная инфузория рода Trichodina. Окраска инфузорий красноватая. Тело блюдцеобразное, довольно быстро вращается вокруг оси. Инфузории покрыты ресничками, с помощью которых они свободно передвигаются по поверхности тела рыбы.

Размножаются бесполым путем. Попадают в аквариум из водоема, где водятся рыбы, вместе с кормом, растениями и грунтом, если он не был прокипячен или прокален, а также с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. Инфузория паразитирует на кожном покрове и жабрах рыбы.

Установление точного диагноза по одним только клиническим признакам болезни невозможно. Для этого необходимо провести исследования в специализированной лаборатории, с использованием современных средств диагностики. С другой стороны, большинство фирм предлагает достаточно универсальные средства для борьбы с большинством заболеваний.

Препараты для лечения хилодонеллез или триходиноз:

TetraMedica Contralck и/или TetraMedica GeneralTonic, API General Cure, Liquid General Cure, Sera Protazol, Sera Costapur + Sera Ectopur, Антипар, ЗооМир ФОРМАМЕД, ИХТИОФОР, МАЛАХИТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ, СУЛЬФАТ МЕДИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА О ЛЕЧЕНИИ РЫБ.

В этой заметке изложены краткие постулаты и мысли о лечении рыб для новичков и любителей аквариумистики. Внимательно прочтите их, они помогут вам и вашим питомцам.

1. Оцените целесообразность лечения. Порой стоимость лекарства (500р.) в разы превышает стоимость рыбки (неон 50р.). Как бы это не звучало жестоко, но в сказанном есть здравый смысл. Мы только ЗА, если вы – в ответе за тех, кого приручили и относитесь к рыбкам, как члену семьи и все такое. Но понятия рациональности и целесообразности никто не отменял.

2. Перед любым лечением осуществляется подмены 1/4-1/2 части воды на свежую. Делается это для того, чтобы по-максимуму нивелировать концентрации азотистых соединений – ядов NH3/NH4, NO2, NO3. Важно понимать, что зачастую эти яды и являются первопричиной заболеваний рыб. Рыбки травятся ими, их иммунитет падает и патогенная флора спокойно атакует ослабленный организм.

3. Кроме того, желательно всегда иметь под рукой капельные тесты на вышеуказанные яды + на фосфаты PO4. Для чего? Во-первых, чтобы знать концентрации и не допускать их превышения. Во-вторых, не всегда необходимо полностью обнулять нитрат (NO3) и фосфат (PO4), например, в растительном аквариум их обнуление приведет к дополнительным проблемам с растениями, т.к. нитрат и фосфат являются основными питательными элементами для растений. В-третьих, сами тесты позволяют не только мониторить ситуацию, понять первопричину, но и контролировать ситуацию до, во время и послелечения.

Запомните – вносить лекарства при высоких азотистых и фосфатах нельзя! Тем самым вы только усугубите ситуацию, поскольку к ядам добавятся еще и лекарства, которые как лечат, так и губят. То есть обладают не только положительными свойствами, но и отрицательными. Помните, что любое лекарства – это не панацея, не волшебная пилюлька.

Какими тестами пользоваться? На ваше усмотрение, но желательно капельными, а не полосками, т.к. капельные более точные. В принципе, берите тесты какие найдете, например, тесты Тетра, уж точно есть в каждом оффлайн магазине. Если эти тесты дороги для вас, в розницу вполне реально найти наши отечественные недорогие тесты от VladOx, если время терпит или вы хотите взять тесты на будущее, то наша рекомендация тесты UHE (продаются только онлайн), тоже отечественные, тоже недорогие. Каждый из приведенных выше тестов имеют свою специфику, т.ч. смотрите и думайте сами. Заметка все же не тестах, а о лечении рыб.

4. Как, чем и от чего лечить? Любые форумные обсуждения о заболевании рыб – это гадание на кофейной гуще. Поскольку точный диагноз может поставить ихтиоптолог после соскоба с рыбы и его анализа под микроскопом, а то и вовсе после препарирования рыбы. Так что, как-то так, друзья. Наша позиция о механизме домашнего лечения расписана в этой статье, посмотрите. Суть кратко: если симптоматика заболевания очевидна, как, например, при ихтиофтириозе или гексамитозе, то лечим препаратами и по схеме лечения данного заболевания. Если симптоматика неочевидна, лечим комплексно.

Комплексные лекарства, например, Tetra Contralck (содержит малахитовый зеленый и формалин) хорошо помогает от инвазии (паразитов – ихтифотириоз, оодиноз, костиоз и т.д.), но также пагубно влияет и на другую патогенную флору. Нет, Тетра Контралк, есть другие комплексные лекарства.

Более того, когда мы говорим о «комплексном лечении» желательно понимать и разбирать, что и от чего мы льем. Например, препарат Тетра Дженирал Тоник – это:

Этакридинлактат – 836,0 мг
Акрифлавин – 160,2 мг
Метиленовый синий – 56,44 мг
9-аминоакридин * HCI * H2O – 28,20 мг

Нет его, ищите составные части. Да и вообще, желательно собрать «Аквариумную аптечку» и держать ее всегда под рукой. Скажем, есть Медосовские-Владоксовские отечественные монолекарства.

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Взяли их, и, по сути, получили составные части Тетра Дженирал Тоника. Силву пле, господа.

Более того, набравшись опыта можно вообще осваивать и переходить на лечение аптечными препаратами.

5. Сама схема лечения расписана в инструкциях. Особых премудростей здесь нет. Обратим внимание, что при лечении желательно усилить аэрацию аквариума и не держать постоянно включенным аквариумное освещение. Многие лекарства, под воздействием света, быстро распадаются.

Ясное дело в фильтре не должно быть никаких сорбентов (угля, цеолита), нельзя использовать кондиционеры для воды, типа Тетра АкваСейфа или Сера Акутана, они связывают лекарства.

6. После лечения, не забываем о том, что многие лекарства нарушают биологическое равновесие в аквариуме, то есть убивают, как патогенную, так и полезную флору. Тут в помощь вам придут капельные тесты, хорошие качественные подмены воды, стартовые препараты и прочие меры, направленные на восстановление азотного цикла в аквариуме.

РЕЗЮМИРУЕМ. Рыбы просто так не болеют. Негативные условия содержания первопричина. Либо вы купили уже чахлых рыбок, либо в вашем аквариуме сложились негативные условия. Любое лечение начинается в первую очередь с поиска и нивелирования первопричины. Далее принимается решение о механизме лечения. В период лечения уделяется особое внимание симптоматике (регресс, прогресс). При этом учтите, что за 2-3 дня регрессия заболевания может и не наступить. После лечения, делаем все, чтобы аквариум стал работать, как единый целостный и здоровый механизм.

Хилодонеллез видео-обзор


Взяли их, и, по сути, получили составные части Тетра Дженирал Тоника. Силву пле, господа.

Описание

Одна из болезней, возникающая в относительно холодной воде.
Инвазионная болезнь рыб. Возбудитель инфузория Chilodonella cyprinis, с округлым, вытянутым в длину (45-70 мкм), сплющенным телом, покрытым ресничками. Паразитирует на коже и жабрах. Массовое развитие наступает при температуре воды 5-10ºC. При повышении температуры воды до 15ºС развитие заболевания замедляется, при 20º C — прекращается. При плохих условиях, в том числе при повышенной температуре (30ºС и выше) образует цисту, которая способна пережить этот период в грунте или в толще воды.
В аквариуме, особенно со старой водой, паразит длительное время может не проявлять себя. При резком изменении кислородного режима и химического состава воды или в результате загнивания остатков корма наблюдается бурное размножение возбудителя. Его можно заметить по значительному помутнению воды, особенно в аквариумах, где обитают моллинезии, меченосцы, гирардинусы.

Читайте также:  Дискусы: болезни, симптомы заболеваний, лечение. Вскрытие дискуса.

Высокая температура убьет только часть инфузорий. Поэтому, когда рыбы окрепнут, можно начать лечение в отдельном сосуде. Для этого используются растворы марганцовки (курс лечения семь дней), сульфата меди (курс лечения — четверо суток), малахитового зеленого, основного фиолетового К, бициллина-5.

Хилодонеллез – болезни рыб

Патогенез не изучен.

Хилодонеллез. Cимптомы и лечение.

Заболевание, внешне появляющееся в формировании грубозернистых образований серо-голубого оттенка из слизи, на начальном этапе развития болезни видных только под определенным углом зрения вызывается тремя видами инфузорий из рода Chilodonella – Ch. hexasticha, Ch. cyprini (piscicola) и Ch. uncinata.

Наиболее часто заболевание поражает молодь, ослабленную рыбу. При своевременном лечении рыбки не погибают.

Заболевание развивается последовательно:

– начинает блекнуть стандартная окраска;

– паразиты, передвигаясь по коже, раздражают её, рыбка начинает чесаться;

– рыбки начинают сжимать плавники, у петушков окончания плавников как бы скручиваются;

– на теле появляются голубовато-белые налеты;

– рыбки теряют подвижность, поджимая плавники зависают на месте;

– рыбки поднимаются к поверхности, настолько теряют подвижность, что можно без труда поймать рукой;

– рыбки становятся настолько малоподвижными, что перестают покидать выбранное укрытие или просто опускаются на дно, где лежат на боку.

Для правильной диагностики хилодонеллеза в отсутствии микроскопа важно быть внимательным к состоянию плавников – при этом заболевании они не растрепываются, а их концы как бы скручиваются.

Налеты на теле в начальных стадиях заболевания достаточно трудно заметить, поскольку они почти прозрачны и при прохождении лучей света под прямым и большими углами наблюдатель видит поверхность тела рыбки. Этот эффект исчезает, если рассматривать рыбку так, чтобы свет проходил через налет под максимально острым углом.

Фото 1 При рассматривании расборы сбоку наросты, отмеченные стрелками, мало заметны.

Лучше всего налеты видны, когда рыбка повернута к наблюдателю головой или хвостом.

Фото 2 Та же расбора, вид сзади, налеты видны более отчетливо.

Интересно, что в некоторых случаях рыбки погибают до появления налёта. Особенно часто это происходит с моллинезиями, меченосцами, гуппи. Поскольку паразиты расселяются не только на теле рыбки, но и на жаберных лепестках, рыбка становится вялой, зависает под поверхностью, учащенно дышит, затем погружается на дно и погибает

Если не приступить к лечению – в аквариуме вероятнее всего разовьется эпидемия.

Интересно обратить внимание на информацию, предоставленную известным аквариумистом В.Ковалевым – часто за пару дней до начала эпидемии в аквариуме наблюдается лёгкое помутнение воды. Если это происходит на фоне понижения по каким-либо причинам температуры воды – очень высока вероятность появления хилодонеллеза, поскольку само падение температуры – прекрасный, с точки зрения цист хилодонелл, фактор, запускающий их активизацию.

Неэффективность традиционного метода лечения хилодонеллеза повышением температуры

Традиционный метод лечения простым повышением температуры сегодня оказывается чаще бесполезным, чем дающим положительный результат. Причина – появление все большего количества тропических рыб, поставляемых из-за рубежа, в частности из Юго-Восточной Азии.

Фото 3 Chilodonella cyprini

Если отечественный вид паразита Chilodonella cyprini комфортно чувствует себя при температурном диапазоне от 10˚С до 18, то пришельцы относятся к видам инфузорий, обитающих в теплой воде в температурном диапазоне комфортном для жизнедеятельности от 24˚С до 34˚С. В этих регионах распространен иной вид хилодонелл – Chilodonella hexasticha, природный ареал распространения которой охватывает территорию от России до водоемов Центральной Австралии. Широко распространена в тепловодных водоемах Chilodonella uncinata. Более подробно о разнообразии инфузорий вызывающих хилоденеллез будет рассказано ниже.

Фото 4 Телескоп, на плавнике которого начинает формироваться хилодонелезная бляшка

Фото 5 Та же бляшка из скопления паразитов под микроскопом, вид сбоку

Фото 6 Хилодонеллы, формирующие бляшку, при большем увеличении

Перед началом лечения опытные аквариумисты советуют выдержать рыбок при температуре 30˚С-32˚С пока рыбки не окрепнут настолько, что не начнут брать корм, и только потом приступать к лечению. Если заболевание замечено на том этапе, когда рыбки не отказываются от корма – советом можно пренебречь.

Из промышленно выпускаемых лекарств отлично зарекомендовали себя в борьбе с хилодонелезом:

– любая модификация JBL Punktol.

Лечение становится еще более эффективным, если одновременно применять уменьшенную дозировку Sera Mycopur (от ½ до 2/3 от дозы, указанной в инструкции).

В случае невозможности приобрести эти лекарства, можно с достаточно хорошим результатом применить лечение антибиотиками.

Важно отметить, что лечение антибиотиком также результативно особенно в случаях запущенной болезни и в тяжелых случаях. Лечение проводят в отсаднике, обеспечив мощную аэрацию.

При лечении левомицетином применяют концентрацию из расчета 3 грамма на 100 литров воды. Концентрацию уменьшают до 2 граммов на сто литров воды при одновременном лечении солевыми ваннами. При уменьшенной концентрации можно лечить рыбок в общем аквариуме, отключив фильтрацию. При лечении левомицетином, как и иными антибиотиками, нужно внимательно отслеживать состояние воды. Если наблюдается её помутнение – дозировку левомицетина уменьшают. Оптимальный вариант – отслеживание состояния воды с помощью тестов, которые можно приобрести в AquaMegaMall.ru При любых отклонениях от нормы сразу же подменяют 1/3 воды и уменьшают дозу лекарства. Одновременно с левомицетином вносят органические красители – дозы в соответствии с рекомендованными производителями. Хорошие результаты дает дополнительное внесение FMC. Нужно учитывать, что это лекарство применяют с осторожностью, если речь идет о лечении сомов и харациновых. Лечение проводят по следующей схеме. Через два дня после первого внесения антибиотика подменяют 1/3 аквариумной воды и снова вносят левомицетин. Цикл внесения лекарства – три раза через два дня на третий.

Неплохие результаты дает лечение внесением в аквариумную воду основного яркозеленого из расчета 0,0002 грамма на литр воды.

Неплохие результаты дает лечение малахитовых зеленым в комплексе с формалином – концентрация малахитового зеленого 0.15 ppm , формалина – 0,5ppm. Проводят трех разовое купание. Если наблюдаются проблемы с дыханием – вносят метиленовый голубой в концентраций 0,2 промилле. Лечение проводят при t˚= 24˚C.

Также можно попробовать лечение марганцовкой – продолжительность курса неделя.

На форумах можно встретить упоминание о лечении кратковременными ваннами с сульфатом меди – 1 капля 1% раствора на 1 литр воды, продолжительность курс а – четыре дня. Также есть описания успешного применения сульфата меди в концентрациях 0,2 промилле с продолжительностью лечения до полного исчезновения паразитов.

Говоря о лечении с применением действующего компонента в виде ионов меди стоит напомнить, что использование хелатных соединений этого металла в качестве лекарственного препарата результатов не даст. Применение, например, цитрата меди в качестве лекарства, также значительно затруднит удаление ионов металла из аквариума посредством фильтрации. После завершения лечения и применением ионов этого металла рыбку перед возвращением в общий аквариум выдерживают в отсаднике в течение двух дней в оптимальных для её вида условиях.

К недостаткам лечения препаратами с активной медью можно отнести и то, что возникает опасность усиления активности патогенных бактерий, которые могут поражать рыбу через участки кожи, разрушенные инфузориями.

Чтобы в процессе лечения не только устранялись паразиты, но и интенсивно шло восстановление слизистой рыбок добавляют Söll Fish Mineral, мелафикс в воду отсадника, в котором рыбка живет между приемом лечебных ванн. Применение восстанавливающих препаратов – строго по инструкции производителя.

В случае невозможности приобретения лекарств от поверенных производителей хорошие результаты дает лечение аммиачными ваннами. Этот метод востребован аквариумистами, поскольку является комплексным – уничтожаются не только хилодонеллы, но и костии, триходины, такие черви как дактилогирусы и гиродактилюсы. Поэтому его применяют также в случаях невозможности проведения диагностирования с использованием микроскопии и диагноз ставится на основании таких признаков, ка почесывание, ослизнение кожи, тяжелое дыхание, оттопыривание крышек жабр.

Для лечебной ванны готовят аммиачный раствор из расчета от шести до восьми миллилитров 10% р-ра аммиака на восемь литров аквариумной воды. Температурный режим – 25˚С, время лечения – от 20 до 25 секунд. При купании пораженную рыбу из сачка не выпускают, а ведут в растворе по часовой стрелке, изменяя направление на противоположное по завершению круга. По завершению лечение рыбку перемещают в отсадник с подкрашенной метиленовым синим до четкого синего цвета водой, обеспечив хорошую аэрацию (аэрирование следует начинать до процедуры, чтобы вода была насыщенна кислородом). Если есть возможность – добавляют стабилизаторы слизистых покровов Dennerle Avera или API Stress Coat. В этом отсаднике рыбке дают возможность плавать свободно и если пациентка не начинает плавать спустя минуту – концентрацию аммиака снижают. Рыбок подвергают лечению три раза, интервал – 1 сутки.

Некоторые аквариумисты, применяющие этот метод, указывают что большие концентрации аммиака лучше переносятся в жесткой воде с пониженной температурой (до 17˚С – 18˚С). Установить, подходит ли такая модификация для данной конкретной рыбки можно только опытным путем.

Метод отлично применяется для лечения варитетов золотых рыбок, карпов кои, есть упоминания о успешном использовании для живородок, икромечущих карпозубых.

Отличные результаты получают при лечении Протозолом. Ниже показано лечение от хилодонеллеза сиамского петушка.

Симптомы проявились на девятый день карантина, при этом температура была строго рекомендованная для петушков – t˚= 25˚C. Характер движений из плавных сменился резкими, на тринадцатый день стал заметен такой характерный для хилодонеллеза симптом, как скручивание концов плавников.

Фото 7 Отлично видны поселения хилодонелл на концах уже начавших скручиваться плавников

Фото 8 Концы пораженных плавников при небольшом увеличении микроскопа

Фото 9 При более крупном увеличении видны сами хилодонеллы

В качестве лечения было выбрано применение JBL Punktol, который можно приобрести в AquaMegaMall.ru Процедуры проводились строго по инструкции производителя.

Фото 10 Тот же петушок после пятнадцати дней лечения – заболевание побеждено

Выбирая метод лечения от хилодонеллеза между, например, солевыми ваннами или антибиотика, нужно учитывать такую особенность жизненного цикла хилодонелл, как отношение к солнечному свету. Яркий солнечный свет замедляет темп их размножения вплоть до полной остановки и превращения в цисты или даже приводя к их гибели. Поэтому, если лечение ведется с использованием лечебных ванн, то после них лучше содержать рыбку на ярком солнечном свету.

Чтобы в процессе лечения не только устранялись паразиты, но и интенсивно шло восстановление слизистой рыбок добавляют Söll Fish Mineral, мелафикс в воду отсадника, в котором рыбка живет между приемом лечебных ванн. Применение восстанавливающих препаратов – строго по инструкции производителя.

Как было указано выше, причиной заболевания могут являться три вида инфузорий рода Chilodonella – Ch. hexasticha, Ch. cyprini (piscicola) и Ch. uncinata. Ch. cyprini (piscicola) иногда называют карповый хилодон. Размер инфузорий – 0,06×0,03 миллиметра

Хилодонеллез – заболевание не только аквариумных и прудовых рыбок. Это заболевание – огромная проблема для хозяйств, занимающихся выращиванием столовой рыбы в промышленных масштабах. Из-за скученности, невозможность рассмотреть каждую рыбку болезнь становится заметной, когда начинается массовый мор, особенно часто такое происходит с мальками. Убытки, которые несут хозяйственники настолько высоки, что в начале XXI началось инвестирование средств в изучение этих паразитов на генном уровне, что дарит надежду на получение вакцин.

Инфузория имеет сплющенное тело, покрытое ресничками, ротовое отверстие расположено на дорсальной (брюшной) стороне, окружено ресничками, подгоняющими частички слизи и отслоившиеся эпителиальные клетки.

Фото 11 Строение хилодонеллы. Обозначения:

– rW ряды ресничек, расположенных с правой стороны инфузории;

– pW короткие ряды ресничек инфузории, расположенный между правыми и левыми рядами;

– lW ряды ресничек, расположенных с левой стороны инфузории

– CV сократительная вакуоль.

Фото 12 Хилодонелла с дорсальной стороны

Одна их особенностей хилодонелл, объясняющая быстроту их высокую приспособляемость к изменению условий обитания– наличие не только митотического размножения путем простого деления, но и полового размножения, называемого конъюгацией.

Фото 13 Коньюгация хилодонелл

Хилодонеллы в основном паразитируют на поверхности кожного покрова рыбы. Нередко встречается смешанная форма хилодонеллеза, когда паразиты локализуются на коже и жабрах. В неблагоприятных условиях внешней среды (изменение гидрохимического режима, резкое повышение или понижение температуры воды и т. д.) инфузория образует цисту. Цистообразование сопровождается усиливающимся вращением паразита на одном месте, скорость которого доходит до 30 оборотов в минуту. Через два часа от начала процесса образования цисты исчезают сократительные вакуоли, инфузория останавливает вращение и формирует вокруг себя двойную оболочку с очень плотным наружным слоем. Время образования цисты от 3 ½ до 4 часов.

Эту особенность хилодонелл используют рыборазводчики для очищения корма – гидрохимические и температурные условия резко изменяют и поддерживают в таком состоянии в течение указанного времени, затем корм тщательно промывают в проточной воде.

Проведенные над Ch. Cyprini наблюдения показали, что после попадания в теплую аквариумную воду инфузории как бы разделяются на три группы:

– в первой группе инфузории погибают;

– во второй группе инфузории преобразуются в цисты;

– в третьей группе инфузории остаются жизнеспособными, но они очень мало активны, причем снижение активности наблюдается не только при изменениях привычной температуры в сторону повышения, но и при изменениях гидро-химического состава воды, её редокс-потенциала, при смене видового состава рыбок, населяющих аквариум. В неактивном состоянии инфузории пребывают в течение четырех суток, затем активизируются и начинают поселяться на рыбках.

При этом хилодонеллы поражают тело и жабры в основном рыбок, которые не получают достаточного полноценного питания. И дело не только в ослабленном в таких условиях иммунитете. Недостаточность корма или его некачественный состав провоцирую процесс отслоения эпителиальных клеток покровов, то есть любимого питательного субстрата инфузорий.

Профилактические мероприятия выстраивают исходя из особенностей жизни возбудителя.

Прежде всего – карантинные мероприятия. Поскольку оставшейся активной после попадания в новые условия части паразитов требуется несколько дней для акклиматизации и порядка двух суток для активного паразитирования, в результате которого заболевание начинает проявляться визуально, карантин устанавливают не менее трех недель, внимательно изучая рыбку после недельного пребывания в карантине.

Для предотвращения распространения инфекции для лечения выделяют отдельный инвентарь, который дезинфицируют после каждого использования.

Также нельзя погружать руки в аквариум, в котором содержится заболевшая рыбка, поскольку если потом погрузить пальцы в основной аквариум тщательно не вымыв руки – велика вероятность переноса возбудителя.

Если отечественный вид паразита Chilodonella cyprini комфортно чувствует себя при температурном диапазоне от 10˚С до 18, то пришельцы относятся к видам инфузорий, обитающих в теплой воде в температурном диапазоне комфортном для жизнедеятельности от 24˚С до 34˚С. В этих регионах распространен иной вид хилодонелл – Chilodonella hexasticha, природный ареал распространения которой охватывает территорию от России до водоемов Центральной Австралии. Широко распространена в тепловодных водоемах Chilodonella uncinata. Более подробно о разнообразии инфузорий вызывающих хилоденеллез будет рассказано ниже.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ РЫБ

Болезнь опасна для рыб всех возрастов и всех видов, но более всего перед ним уязвимы ослабленные другим заболеванием (стрессом, нерестом, неподходящими условиями содержания, голодом) рыбы. Возбудители попадают в аквариум традиционно : вместе с донным живым кормом (трубочником и мотылём). Они могут образовывать цисты и оставаться в спящем состоянии до тех пор, пока по каким-либо причинам резко не снизится температура воды.

Фирменные, хорошо зарекомендовавшие себя препараты: SERA costapur или SERA omnipur .

Хилодонеллез

Хилодонеллез — инвазионная болезнь пресноводных рыб. Болеют многие аквариумные, прудовые и промысловые рыбы. Возбудитель — инфузория Chilodonella cyprini семейства Chilomidodontidae. Длина паразита 45-70 мкм, ширина 38-57 мкм. Тело сплющено в спинно-брюшном направлении, покрыто ресничками, которые служат средством передвижения инфузории. На брюшной стороне, ближе к переднему концу, расположено ротовое отверстие, от которого отходит короткая глотка. В середине тела расположен макронуклеус, рядом с ним с правой стороны — микронуклеас. Хорошо выражены две сократительные вакуоли.

Читайте также:  Оформление аквариума: подходы и приемы

Попав на рыбу, хилодонелла локализуется на поверхности кожного покрова, питаясь слизью и отслоившимися эпителиальными клетками. При помощи ресничек паразит свободно передвигается по кожному покрову рыбы. Там же происходит размножение инфузории путем деления надвое в поперечном направлении. Хилодонеллы паразитируют в основном на поверхности кожи рыбы. Нередко встречается смешанная форма хилодонеллеза, когда паразиты локализуются на коже и жабрах; при неблагоприятных условиях внешней среды (изменение гидрохимического режима, резкое повышение или понижение температуры воды) инфузория образует цисту. Цистообразование сопровождается усиливающимся вращением паразита на одном месте, скорость которого доходит до 30 оборотов в минуту. Через 2 часа после начала цистообразования сократительные вакуоли увеличиваются, а темп их пульсации замедляется. Реснички и палочковый аппарат глотки исчезают, ядро округляется, протоплазма приобретает ярко выраженную зернистость. К концу процесса цистообразования сократительные вакуоли исчезают, вращательное движение инфузории прекращается, а вокруг нее образуется двойная оболочка с более плотным наружным слоем. Весь процесс цистообразования происходит в течение 3,5-4 часов.

Цисты способны долгое время сохраняться в грунте и толще воды. При попадании цисты в благоприятные для развития условия оболочка цисты растворяется и из нее выходит инфузория, которая нападает на рыбу и паразитирует на ней. Яркий, особенно солнечный, свет препятствует размножению паразитов, зачастую убивая их.

Chilodonella cyprini считается холодолюбивой инфузорией, которая размножается при температуре воды 8-10 °С и погибает при температуре выше 20°С.

Многочисленные случаи вспышек хилодонеллеза рыб в прудовых хозяйствах случаются в конце зимы и начале весны, когда температура воды в прудах прогревается до 8-10 °С. Однако Ch. cyprini паразитирует и на экзотических рыбах, а температура воды в аквариумах с последними круглый год превышает 20°С.

Одним из источников распространения хилодонеллеза в аквариумном рыбоводстве являются возбудители, заносимые в комнатные водоемы из естественных с живым кормом, водой, растительностью и грунтом.

Установлено, что Ch. cyprini, взятые из естественных водоемов с температурой воды 5-10°С и помещенные в теплую (23—25 °С) аквариумную воду, не способны в первые 2-3 дня вызывать заболевание экзотических рыб, так как сами приспосабливаются к новым для них условиям внешней среды — температуре, рН, жесткости, окисляемости воды и ряду других гидрохимических показателей. Попав в новые условия среды, одна часть инфузорий погибает, вторая — образует цисты (инцистируется), а третья к концу третьих-четвертых суток не только приспосабливается к высокой температуре воды и гидрохимическому режиму аквариума, но и переходит к паразитированию на новых для них видах рыб. Ch. cyprini находят на аквариумных рыбах при температуре воды 22-27 °С. Отмечены случаи массовой гибели рыб от хилодонеллеза при названных температурах в различное время года. Температурные оптимумы роста и размножения хилодонелл, адаптировавшихся на аквариумных рыбах, в настоящее время остаются неизученными.

Эпизоотология. Хилодонеллезом болеют большинство аквариумных рыб всех возрастных групп, но более восприимчивы мальки и молодь, не достигшая половой зрелости. Хилодонеллез можно охарактеризовать как заболевание, приводящее к дистрофии. Как правило, болеют не только ослабленные, мало упитанные мальки, молодь рыб и взрослые особи, но часто хилодонеллез наблюдается у рыб, содержащихся в хороших условиях. Толчком к возникновению болезни могут служить низкая температура воды, неправильный гидрохимический режим, антисанитарное состояние аквариума, а также неполноценное, однообразное кормление. В результате таких условий содержания и питания эпителиальные клетки кожного покрова отмирают и являются наилучшим субстратом для жизни и размножения инфузорий. Возбудитель болезни распространяется с живым кормом, грунтом и водной растительностью из водоемов, где обитает рыба (особенно в конце зимы и начале весны), с приобретенными новыми рыбами, не прошедшими карантин и не обработанными в лечебно-профилактических ваннах; с водной растительностью, грунтом и водой, взятыми из аквариума, неблагоприятного по хилодонеллезу, с общими для всех аквариумов скребками, кормушками и другим рыбоводным инвентарем.

Симптомы и патогенез. Паразит, передвигаясь по поверхности кожного покрова, раздражает нервные окончания, чем беспокоит рыбу, которая вначале производит колебательные движения всем телом, оставаясь на одном месте или медленно продвигаясь вперед. При внимательном осмотре поверхности тела, когда рыба находится головой к наблюдателю, можно увидеть матово-белый оттенок, покрывающий тело вдоль боковой линии и выше нее. При сильном поражении паразитами рыба трется о дно и различные предметы, находящиеся на дне аквариума. К этому периоду все тело рыбы покрыто голубовато-серым налетом, который образуется в результате защитной реакции организма и обусловлен интенсивным слизеотделением. В связи с обильным слизеотделением нарушается кожное дыхание, которое у молоди рыб играет значительную роль. Рыбы ведут себя неспокойно, часто выпрыгивают из воды, отказываются от корма.

Течение болезни осложняют другие эктопаразиты (триходины, гиродактилюсы и др.). Часто вспышка хилодонеллеза оканчивается массовой гибелью рыб.

Диагноз ставят на основании микроскопического исследования соскобов слизи с кожного покрова рыбы и обнаружения возбудителя болезни. По клиническим признакам и течению хилодонеллез весьма сходен с костиозом, триходинозом и гиродактилезом.

Лечение. Если в аквариуме экстенсивность инвазии достаточно велика (почти у всех рыб ярко выражена болезнь) и наблюдается гибель рыбы, проводить лечение в кратковременных ваннах противопоказано, так как организм рыб значительно ослаблен. В данном случае при лечении учитывают биологические особенности паразита. В аквариуме повышают температуру воды до 30-32 °С, одновременно проводят ее аэрацию. Заданный температурный режим поддерживают до тех пор, пока рыбы не начнут активно питаться и не окрепнут.

Высокая температура убивает часть паразитов, но определенное их количество инцистируется. После понижения температуры воды до обычной оболочка цисты растворяется, и паразит снова нападает на рыбу. Вот почему лечение повышением температуры воды не освобождает полностью население, грунт и растительность аквариума от заразного начала, а лишь временно освобождает рыб от паразитов. Только после того, как рыбы достаточно окрепнут (в этот период их интенсивно кормят живым кормом), можно приступить к лечению в отдельном сосуде путем обработки рыб в кратковременных лечебных ваннах.

Если хилодонеллез был диагностирован в самом начале болезни, а рыбы достаточно упитанны, можно проводить лечение в кратковременных ваннах без предварительного воздействия высокой температурой.

При лечении рыб в отдельном сосуде применяют различные лечебные растворы — перманганата калия (курс лечения длится 7 суток); сульфата меди (лечение проводят в течение 4 суток); малахитового зеленого (строго по методике, описанной ниже); основного фиолетового К; бициллина-5. При любом из указанных методов лечения ежедневно готовят свежие растворы медикаментозных препаратов. При лечении рыб в общем аквариуме применяют бициллин-5, метиленовую синь, малахитовый зеленый с сульфатом меди.

Профилактика сводится к созданию оптимальных условий содержания, правильному кормлению рыб и недопущению уплотненных посадок, особенно в выростных аквариумах. Вновь приобретенных рыб следует выдерживать в карантине и пропускать через антипаразитарные ванны. Необходимо не допускать заноса возбудителя болезни из водоемов, где обитает дикая рыба, а также из аквариумов, неблагополучных по данной инвазии.

pooklynella hostilis — очень похожая на Chilodonella инфузория длиной 56-86 и шириной 32-50 мкм. Имеет слегка уплощенную сердцевидную форму. Размножается делением надвое. Обитает только в морской воде. Является типичным факультативным паразитом — поражает прежде всего травмированных и ослабленных плохими условиями содержания рыб.

В. hostilis паразитирует на жабрах морских рыб, а на их коже встречается крайне редко. Здоровым сильным рыбам этот паразит не наносит какого-либо ущерба. Но если рыбы ослаблены, возникает массовая инвазия. Пораженные рыбы страдают от асфиксии, обнаруживают недомогание и стрессовое поведение.

Лечение. Обработка раствором 1,5 мг/л сульфата меди или 0,04 мг/л малахитовой зелени. Эти препараты надежно убивают возбудителей.

Профилактика. Лучшим предупреждением инвазий любых факультативных паразитов является поддержание в аквариумах оптимальных условий обитания для всех видов рыб.

Течение болезни осложняют другие эктопаразиты (триходины, гиродактилюсы и др.). Часто вспышка хилодонеллеза оканчивается массовой гибелью рыб.

Легионеллез

Легионеллез представляет собой тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы. Легионеллы передаются аэрозольным путем. Они устойчивы и могут распространяться через охладительные системы и компрессоры, в душевых кабинках и бассейнах. Как правило, легионеллез проявляется тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди и слизисто-гнойной мокротой. Диагноз легионеллеза устанавливается по данным бакпосева мокроты или бронхиальных смывов. Лечение в первую очередь антибактериальное – антибиотики (эритромицин, рифампицин, пефлоксацин).

  • Характеристика возбудителя
  • Симптомы легионеллеза
  • Осложнения легионеллеза
  • Диагностика легионеллеза
  • Лечение легионеллеза
  • Прогноз при легионеллезе
  • Профилактика легионеллеза
  • Цены на лечение

Легионеллез представляет собой тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы.

Хилодонеллез рыб

Лечение. При вспышке хилодонеллеза в период зимовки проводят противопаразитарную обработку больных рыб непосредственно в прудах. Для этого создают нужную (0,1-0,2%-ную) концентрацию поваренной соли и выдерживают в ней рыбу 1-2 сут. Перед обработкой определяют объем воды в пруду, а затем вносят соль в количестве 1-2 кг на 1 м 3 воды. Для равномерного ее распределения по всему пруду в прорубь вносят маточный раствор соли; соль можно опускать и в корзинах. Чтобы соль быстрее растворилась, через корзины пропускают воду с помощью пожарной мотопомпы. В пруду солевым раствором рыбу обрабатывают лишь при температуре воды не ниже 1°С. При более низкой температуре вместо соли используют малахитовую зелень (маточный раствор 5:1000), которую вливают в пруд через проруби, размещенные в шахматном порядке, создавая лечебную концентрацию в пределах 0,1-0,2 г/м 3 . После создания в пруду лечебной концентрации малахитовой зелени водообмен прекращают на 4-5 ч. Обработку рыб проводят под контролем ветеринарного врача 2 раза через сутки.

Профилактика и меры борьбы. Для профилактики хилодонеллеза принимают меры, предотвращающие проникновение и занос возбудителя в зимовальные пруды с водой и дикой рыбой. Для этого на водоподающих каналах и лотках устанавливают ящики-сорорыбоуловители из мелкоячейной (1-2 мм) нержавеющей сетки и гравийно-песчаные фильтры с толщиной слоя песка и гравия не менее 25-40 см. Чтобы не занести в зимовальные пруды возбудителя болезни вместе с сеголетками, последних перед посадкой в пруды срабатывают в противопаразитарных ваннах (5%-ный раствор соли 5 мин, 0,1-0,2%-ный раствор аммиака – 1,0-0,5 мин). Чтобы снизить численность возбудителя хилодонеллеза в хозяйстве рыб всех возрастных групп (производителей и ремонтный молодняк) осенью перед посадкой на зимовку и весной при разгрузке зимовалов, а также производителей перед посадкой на нерест, обрабатывают в противопаразитарных солевых или аммиачных ваннах.


Ресничная инфузория Chilodonella uncinata

В зимовальных прудах создают оптимальные зоогигиенические, гидрологические и гидрохимические условия и оптимальный газовый и термический режимы. Если вода поступает в зимовальные пруды из водоисточника с пониженной рН, ее пропускают через известковые фильтры.

В период летнего выращивания молоди рыб создают в выростных прудах благоприятные условия, стимулирующие рост и развитие и повышающие упитанность рыб, а также условия, обеспечивающие выращивание стандартных по массе и размеру сеголетков.

Зимовальные пруды, в которых наблюдалось заболевание рыб хилодонеллезом, подвергают профилактической дезинвазии негашеной (35-40 ц/га) или хлорной (5-7 ц/га) известью (при содержании в последней свободного хлора не менее 22-26%). В течение всего лета зимовальные пруды выдерживают сухими; не допускают их зарастания, для этого ложе за лето 3 раза культивируют и держат под черным паром. Нельзя использовать зимовальные пруды под нерест рыб или для передержки рыб каких-либо других возрастных групп. В стационарно неблагополучных хозяйствах дезинвазию повторяют осенью за месяц до посадки в пруды сеголетков.

В прудовых рыбоводных хозяйствах, расположенных в северной зоне карповодства, рекомендуют разводить амурского сазана или гибридных форм амурского сазана с карпом как наиболее устойчивых к заражению хилодонеллой и другими эктопаразитами.

Вывоз рыбопосадочного и племенного материала из хозяйств, неблагополучных по хилодонеллезу, решается в каждом конкретном случае лишь после противопаразитарной обработки и полном освобождении рыб от этих инфузорий. Категорически запрещается перевозить рыб из неблагополучных хозяйств в свободные от хилодонеллеза рыбохозяйственные водоемы.

Меры борьбы предусматривают весь комплекс ветеринарно-санитарных, рыбоводно-мелиоративных и лечебно-профилактических работ, выполняемых в строго определенные сроки под контролем ветеринарного врача и администрации хозяйства. Планом предусматривается оздоровление не только неблагополучных прудов хозяйства, но и головного водоисточника и выше расположенных хозяйств. Мероприятия, изложенные в плане, рассматриваются в ветеринарных и рыбохозяйственных инстанциях, на основании чего определяется возможность финансирования указанных работ из фонда противоэпизоотических средств.

Литература: Справочник по болезням рыб. Под ред. В.С. Осетрова. М., «Колос», 1978 – 351 с.

Ресничная инфузория Chilodonella uncinata

Аквариумистика — аквариум новичкам, аквариум любителям, аквариум профессионалам

Ванны (температура воды в ваннах быть на 2-3 градуса выше, чем в аквариуме):

Распространение хилодонелеза

Как и большинство паразитов рыб, возбудитель хилодонеллеза в аквариум проникает с живым кормом, растениями или грунтом из открытых водоемов. В этом свете особое значение приобретает необходимость предварительной дезинфекции всех предметов, помещаемых в аквариум. Это же требование относится и к аквариумному инвентарю.

Возбудитель хилодонеллеза паразитирует на жабрах рыб и кожном эпителии. В аквариуме, в котором созданы благоприятные условия для жизнедеятельности рыб, фатальный исход данной патологии практически не наблюдается. Однако, если рыбы имеют полученные по каким-либо причинам раны на поверхности тела, то велика вероятность возникновения вторичной инфекции, которая значительно ослабит иммунную систему и может привести обитателей аквариума к гибели.

начале весны, когда температура воды в прудах прогревается до 8—10°. Несмотря на это, мы не можем отнести Gh. cyprini к числу холодолюбивых инфузорий, поскольку они паразитируюч на экзотических рыбах, а температура воды в аквариумах круглый год выше 20°. В то же время одним из источников распространения хилодонеллеза в аквариумном рыбоводстве являются инфузории, заносимые в комнатные водоемы из естественных с живым кормом, водой, растительностью и грунтом. Нами установлено, что Ch. cyprini, взятые из естественных водоемов, где температура воды 5—10°, и помещенные в аквариумную воду (23—25°) не способны в первые 2—3 дня вызвать заболевание экзотических рыб, так как сами “переболевают”, приспосабливаясь к новым для них условиям внешней среды. При этом не следует забывать о резкой смене не только температуры, но рН, жесткости, окис-ляемости воды и ряда других гидрохимических показателей, а также смене самих хозяев (рыб). Попав в новые условия среды, одна часть инфузорий погибает, вторая — образует цисты (инцистируется), а третья — к концу третьих-четвертых суток приспосабливается не только к высокой температуре воды и гидрохимическому режиму, но и переходит к паразитированию, поселяясь на новых для них видах рыб. К сожалению, судьба инцистиро-вавшихся инфузорий не изучена.

.Способ 1 (продвинуто-щадящий)

Для рыб, непереносящих или плохо переносящих малахитку. Лечимся делагилом. Схема лечения такая: 1 таблетка (250 мг) на 30-50л воды. После ежедневных подмен 25-30% воды необходимы повторные внесения в эквивалентном подменам количестве для восстановления концентрации препарата. Можно применять с половинной дозой малахитового зелёного (0.05 мг/л), тогда излечение наступает быстрее. Если требуется использование без малахитки, то следует отметить, что лечение небыстрое и при поздней стадии заражения можно просто не успеть снять ихтик с рыбы.
Держать повышенную температуру и обеспечить аэрацию — это как обычно. Биофильтрацию делагил в указанных дозах не повреждает. Отмечены случаи повреждения делагилом растючки — от простой до приведередливой, но происходит это невоспроизводимо, поэтому, видимо, зависит и от других факторов (например, pH, gH и т.д.).
Делагил не всегда просто найти в аптеках.


При использовании малахитки в комбинации с фуразолидоном последний нужно добавлять в количестве 6-8 таблеток по 50мг на 100 л воды.

Ссылка на основную публикацию